Przepisy na koktajle, alkohole i lokalne bary

JUNGLE LOVE - Jazda po kaskadach w Kostaryce

JUNGLE LOVE - Jazda po kaskadach w Kostaryce


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Wyobraź sobie, że wspinasz się na tratwę na rzece Pacuare w Kostaryce, aby odbyć ekscytującą 1,5-godzinną wycieczkę do swoich miejsc w dżungli. Witamy w Pacuare Lodge/>.

Domek jest schowany w lesie deszczowym środkowo-wschodniej części kraju i jest luksusowym sposobem na poznanie natury przy jednoczesnym zachowaniu środowiska i kultury regionu. 19 bungalowów i apartamentów jest komfortowych i gustownie urządzonych, niektóre z widokiem na rzekę lub dżunglę i prywatnymi małymi basenami. Elektryczność jest ograniczona, chociaż latarnie i świece, które zapewniają światło, zapewniają wspaniałą przygodę lub romans. Nie będziesz głodny, ponieważ restauracja serwuje zdrowe menu dla smakoszy i listę win.

Istnieje wiele sposobów na dotarcie do/> Pacuare Lodge, ale ekscytująca jazda na kaskadach klasy III i IV jest naszym preferowanym środkiem transportu. Będąc tam, jedź konno, zobacz las podczas wycieczki po baldachimie, odwiedź rdzenną społeczność lub oddaj się zabiegowi spa.

Jako dodatkową zachętę, jakbyś potrzebowała, loża oferuje trzy noclegi w cenie dwóch do 15 grudnia. Ceny obejmują transport w obie strony do Lodge z San Jose, spływy raftingowe do iz Lodge oraz trzy posiłki dziennie.


Odwiedź witrynę Area Daily www.area-daily.com, aby uzyskać więcej informacji o najlepszych podróżach miejskich.


Idealna podróż: Kostaryka

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Puerto Viejo de Talamanca: Najlepsze na jedzenie
W jasnej kuchni Elena Brown przemyka między patelnią, na której syczą paski żółtej babki, a garnkiem bulgoczącego sosu. Elena spędziła większość swojego życia na praktykowaniu tradycyjnej kuchni karaibskiej. „Moja mama miała 14 dzieci” – mówi z uśmiechem na ustach. „Więc każdy musiał się zmienić”. Obecnie gotuje w swojej restauracji o tej samej nazwie w nadmorskiej miejscowości Puerto Viejo de Talamanca.

Od pokoleń karaibskie wybrzeże Kostaryki gromadziło anglojęzycznych osadników z Jamajki, rdzennych grup z gór Talamanca i hiszpańskich kreolów żyjących w tym kraju od czasu, gdy Krzysztof Kolumb zarzucił kotwicę w pobliżu w 1502. W XX wieku obszar ten rozwinął odrębną kulturę : miejscowi mówili Mekatelyu, szybkim dialekcie kreolskim opartym na zachodnioindyjskim angielskim, muzycy Calypso pisali ballady o firmach bananowych i wrogich kobietach, a połączenie ludzi i składników zmieniło jedzenie w jeden z trwałych symboli tego obszaru.

Kuchnia łączy wyspiarskie przyprawy ze środkowoamerykańską serdecznością. Jedną z najbardziej lubianych potraw jest parujący rondon, wykwintna mikstura z mleka kokosowego, usiana maniok, zielonymi bananami, rybą i krewetkami, doprawiona ostrymi papryczkami chili Scotch Bonnet.

Puerto Viejo stało się popularnym miejscem nadmorskim, ale obszar ten utrzymuje swoje korzenie. Radioodtwarzacze odtwarzają współczesne piosenki calypso, lokalni drobni farmerzy uprawiają kakao (kakao) i – na drewnianym tarasie otoczonym jaskraworóżowymi tropikalnymi kwiatami – Elena podaje przepisy, których nauczyła ją jej matka, a także kilka innych zebranych po drodze. „Uwielbiam, kiedy ludzie jedzą moje jedzenie” – mówi. „Kiedy ludzie przychodzą, nie tylko jedzą. Próbują Karaibów.

Dalsza informacja
Rzemieślnicze wyprawy wędkarskie i wycieczki do farm kakaowych są dostępne na stronie ateccr.org (wycieczki półdniowe od 25 funtów).

Gdzie zjeść
Złap stolik w Restaurante Elena Brown, na wschodniej drodze poza miastem (naczynia od 5 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Położony cztery mile na wschód od Puerto Viejo w Playa Chiquita, kameralny Namuwoki Lodge posiada osiem pobielonych bungalowów z tropikalnym drewnem i przytulnymi miejscami do siedzenia na świeżym powietrzu. Jest też basen do wylegiwania się, jacuzzi i restauracja serwująca doskonałe owoce morza z grilla (od 75 funtów).

La Fortuna: najlepsza na przygodę
Przez stulecia nikt w La Fortunie nie wiedział, że nad ich miastem wznosi się wulkan. Jego ostatnia poważna erupcja miała miejsce około 1400 roku, po czym zapadła w długi, głęboki sen. Zanim nadszedł XX wiek, mieszkający na tym obszarze rolnicy nazywali ten wysoki szczyt po prostu Cerro Arenal – wzgórze Arenal. Błędna nazwa pojawiła się dopiero w latach 60., kiedy „wzgórze” nagle ożyło. Od tego czasu jego nazwa została zmieniona na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, przewodnik przyrodnik, który dorastał w tym regionie i od 12 lat mieszka w La Fortuna, badał wulkan i wspinał się na niego setki razy. Erupcje, jak mówi, mogą wydawać się nieziemskie – „jak trzęsienie ziemi, po którym następuje dźwięk włączania największego transformatora na świecie”. Gdy przedziera się przez zarośla, opowiada historię Arenala. La Fortuna leży u podnóża gór Tilarán i przez większą część XX wieku była znana jako centrum hodowli bydła. Jednak kiedy Arenal zaczął organizować swoje regularne pokazy pirotechniczne pod koniec lat 60., obszar ten przyciągnął uwagę międzynarodowych wulkanologów, a także podróżników poszukujących wrażeń.

Oglądanie dziś strumieni lawy zależy od codziennych nastrojów wulkanu i braku chmur wokół szczytu. Jednak działania Arenal zmieniły również La Fortuna w centrum przygody na świeżym powietrzu, z trasami, które wahają się od przyjaznych dla wózków inwalidzkich po czterogodzinną wędrówkę do jeziora kraterowego uśpionego sąsiada Arenal, Volcán Chato. Na wschodzie wzburzone bystrza rzek Balsa i Toro zapewniają spływy tratwą. Na południu, w wąskim górskim kanionie, wędrowcy zjeżdżają po klifach i wodospadach, a na zachodzie goście łagodzą bóle zarobione w bardziej energicznych zajęciach w serii parnych gorących źródeł.

Stojąc na skraju „El Salto” – głębokiego naturalnego basenu na południowym krańcu wioski – Sergio mówi, że obszar ten przyciągał lokalnych odkrywców na początku XX wieku, kiedy ludzie przybyli, aby wspiąć się na stromy Arenal i obozować w ciepłym , krater wypełniony roślinami u góry. „Niektórzy nazywali ją Cerro de Los Arrepentidos – Górą Żalu”, mówi z chichotem towarzyski Sergio, „ponieważ tak wielu ludzi, którzy rozpoczęli wspinaczkę, żałowało tego w połowie drogi, a potem po prostu schodziło w dół”. W ostatnich latach wulkan stał się w większości cichszy. Ostatnie znaczące rozbłyski miały miejsce w latach 90., ale ślady burzliwej przeszłości behemota wciąż można znaleźć w całym Parque Nacional Volcán Arenal, gdzie krótkie szlaki wiją się przez pola lawy wysadzane skałami magmowymi w kolorze węgla. Dzisiaj wędrowcy muszą zatrzymać się na długo przed szczytem, ​​bo od czasu do czasu – kiedy wszystko jest cicho – Arenal jęczy i dudni, żeby przypomnieć gościom, że tylko ucina sobie drzemkę.

Dalsza informacja
Aby poznać przygody z przewodnikiem, odwiedź stronę desaficostarica.com.

Gdzie zjeść
To kraina bydła, więc nie można się pomylić z pysznym grillowanym stekiem w Don Rufino (steki od 15 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Cztery mile na zachód od miasta i otoczone tropikalnym lasem deszczowym, każdy z 50 zalesionych casitas (małych domków) w spokojnym zaciszu na zboczu wzgórza Nayara Hotel, Spa & Gardens ma widok na wulkan. Ośrodek posiada również restaurację, basen i spa z gabinetem zabiegowym na świeżym powietrzu z widokiem na las (od 180 GBP).

Monteverde: najlepsze na spacery po lesie
„Las chmur jest niewyczerpanym źródłem niespodzianek” – mówi Eduardo Venegas Castro, przechadzając się pod drzewami. Większość swojego dorosłego życia spędził w Monteverde, gdzie pełnił funkcję dyrektora dwóch najbardziej znanych parków lasów chmurowych w okolicy. Dziś prowadzi wędrówki po górach, uzbrojony w lunetę, aparat, lornetkę i małą książeczkę do obserwacji ptaków.

Obszar Monteverde, położony po obu stronach granicy kontynentalnej, jest strefą ochrony lasów chmurowych, gdzie wiecznie zielone winorośle i porosty przylegają do każdej dostępnej powierzchni, a między drzewami przemykają ubarwione klejnotami kwezale i kolibry. Wędrując przez rezerwat leśny Santa Elena Cloud Forest, łatwo zrozumieć tajemnicę Eduardo. Rezerwat, położony na wysokości ponad 1650 m n.p.m., marynuje w niemal stałej pokrywie chmur. Nastrojowym oświetleniu towarzyszy ścieżka dźwiękowa z kapiącą i strużką, czasami przerywaną zaskakującym, przypominającym syntezator krzykiem dzwonka z trzema koralami.

Roślinność wydaje się być skupiona na pokryciu wszystkiego w zasięgu wzroku: masywne rośliny kiełkują liście wielkości parasoli na patio, a pnącza figi dusiciela wiją się wokół dzikich drzew awokado. Wszędzie widać jasne storczyki, niektóre nie większe niż główka szpilki. Santa Elena jest domem dla około 600 z 1400 lub więcej gatunków storczyków Kostaryki. Eduardo uśmiecha się, spoglądając na drzewa, gdzie wijąca się masa zieleni znika we mgle. Las niełatwo ujawnia swoje tajemnice.

Dalsza informacja
Wycieczki półdniowe są dostępne w flordelistours. com (od 30 GBP za osobę, w tym opłaty za parkowanie).

Gdzie zjeść
W drodze do Monteverde przytulna Chimera serwuje doskonałe tapas (od 3 00 506 2645 6081).

Gdzie się zatrzymać
Na terenie dawnego rancza bydła, duży hotel w stylu domku narciarskiego El Establo oferuje 155 przestronnych pokoi z drewna i kamienia, każdy z balkonem lub tarasem. W pogodny dzień można zobaczyć całe wybrzeże, a podgrzewany basen na wzgórzu jest idealnym miejscem na kąpiel o zachodzie słońca (od 140 funtów).

Nosara: Najlepsze na plaże
Droga do Nosary jest skoczna. Zacieniona, polna droga wije się między plantacjami ryżu i stadami krów brahmanów, zanim obiera swój bieg wzdłuż lśniącego Pacyfiku. Tutaj niekończąca się przestrzeń białego piasku i wody o temperaturze ciała otoczona jest morskimi winogronami i zwieńczona na obu końcach skalistym punktem. „To proste życie”, mówi Juan, pochodzący z Nosary, lokalnie nazywany „Surfo”, aby odróżnić go od wszystkich innych mężczyzn o imieniu Juan. Z rozjaśnionymi słońcem włosami i głęboką opalenizną wygląda jak statysta w kalifornijskim filmie surfingowym. „Możesz biegać bez butów czy koszuli. To bardzo nieformalne.

W Kostaryce są niezliczone społeczności nadmorskie, ale niewiele zachowało swój charakter, jak Nosara, która znajduje się pośrodku długiego, skalistego wybrzeża półwyspu Nicoya. Chociaż obszar ten stał się bardziej popularny w ciągu ostatnich kilku dekad, silne przepisy dotyczące rozwoju sprawiają, że Nosara jest zdecydowanie dyskretna: budowa wzdłuż linii brzegowej jest zabroniona, co oznacza, że ​​piasek jest pokryty roślinnością, a nie blokowymi hotelami wypoczynkowymi. Kilka firm jest niezależnych i rozsianych po lesie – jak sklep surfingowy i szkoła Juana, która leży na wąskiej, wysadzanej drzewami uliczce około 100 metrów od plaży.

Juan jest uzależniony od surfowania, który nauczył jeździć na deskach ludzi w każdym wieku – od trzyletnich maluchów po ich dziadków. „Ta plaża nie jest przeznaczona tylko dla jednego typu osoby. Jest dla każdego”. Wskazuje, że długa przerwa na plaży sprawia, że ​​jest ona idealna dla wszystkich plażowiczów, zapewniając trzy różne rodzaje fali. Z góry – popularny wśród biegających dzieci, lokalnych kundli i wiosłujących dorosłych z koktajlami – zestaw łamaczy dla dzieci wysypuje się na piasek. W środku początkujący surferzy i snowboardziści próbują złapać pierwsze przejażdżki. Na głębokiej wodzie zaawansowani surferzy kołyszą się na fali, czekając na idealne podkręcenie.

Inne pobliskie plaże oferują różne zachęty do zwiedzania. Kilka mil na północ znajduje się Ostional, chronione miejsce lęgowe żółwi morskich, które przybywają w setkach w każdą pełnię księżyca. Bezpośrednio na południe znajduje się Playa Garza, szeroka zatoka z łagodnymi falami, gdzie na plaży wciąż można spotkać miejscowych rybaków opiekujących się sieciami.

Jeszcze dalej na południe wzdłuż wybrzeża znajdują się sąsiednie plaże Carrillo i Sámara, obie otoczone kołyszącymi się palmami. Ten ostatni tętni życiem wiejskim, w tym doskonałymi grillami na plaży. Mimo to może być trudno oderwać się od idealnych, ciepłych wód Nosary i lśniących białych piasków otoczonych zielonym lasem. „Tak powinna wyglądać plaża” – mówi Surfo. „To miejsce, w którym zawsze możesz poczuć otaczającą Cię przyrodę”.

Dalsza informacja
Lekcje surfingu i wypożyczalnie desek można znaleźć na surfocostarica.com (lekcje od 30 £).

Gdzie zjeść
Giardino Tropicale, przy głównej drodze w Nosara, oferuje inspirowane kuchnią włoską menu składające się z pizzy z ceglanego pieca, dań z makaronu i sałatek, a także codziennie wybór owoców morza (pizze od 6 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Zlokalizowany przy głównej drodze imponujący 35-pokojowy zajazd L'Ac qua Viva Resort & Spa wzorowany jest na strzelistych liniach balijskiej architektury. Elementy dekoracyjne obejmują drewniane podłogi, bambusowe drzwi, przestronne łazienki z piaskowca i jasne tkaniny (od 130 funtów).

Półwysep Osa: najlepszy dla dzikiej przyrody?
Wiosną 1579 Francis Drake wylądował na wybrzeżu kostarykańskiego półwyspu Osa. Potrzebował chronionego miejsca, aby dokonać napraw swojego statku bez zwracania uwagi hiszpańskiej floty, ponieważ niedawno uwolnił galeon ze swojego skarbu. Tutaj znalazł dokładnie to, czego szukał: łańcuch odosobnionych zatoczek, przed którymi stoi rozległa plątanina lasów deszczowych. Oprócz zapewniania doskonałego miejsca do ukrycia się, było tam mnóstwo dzikiej przyrody. W swoich dziennikach odnotowuje ogromne ilości ryb, „alargartoes” i „munckeyes” – ryby, krokodyle i małpy wciąż można tu znaleźć. Widoki, które podziwiał Drake ze swojego statku Golden Hind, niewiele się zmieniły.

Wybrzeże pozostaje zamieszkane przez parny las deszczowy, a głównym sposobem poruszania się po Bahía Drake – niewielkiej osadzie Osa nazwanej na cześć zawadiaki – nadal jest łodzią lub pieszo. Na półwyspie znajduje się teraz ostatni pas nadbrzeżnego lasu deszczowego Pacyfiku w Ameryce Środkowej, chroniący siedliska nieuchwytnych gatunków dżungli, takich jak jaguar i puma, nie wspominając o apelu innych egzotycznych postaci – od małp wiewiórek i leniwców po jedwabiste mrówkojady i żaby z zatrutymi strzałkami.

„Zobaczysz tu zwierzęta, których po prostu nie znajdziesz nigdzie indziej” – mówi Orgel Chavarría, wychowany w Osa. Obecnie pomaga w prowadzeniu najbardziej wysuniętej na zachód stacji strażników Parku Narodowego Corcovado w San Pedrillo, gdzie długonogie czaple patrolują basen pływowy od frontu. „To jest skarb”.

Sieć ścieżek łączy jeden koniec Corcovado z drugim, przez dywan nizinnych lasów deszczowych i ujścia rzek, gdzie „alargartoe” Drake'a śpią po lunchu. W górnych partiach baldachimu leśnego gromady ar głośno rechoczą.

Wypatrzenie niektórych nieśmiałych stworzeń z dżungli wymaga cierpliwości – trogony o slaty-tailed wtapiają się w plątaninę gałęzi drzew, a bandy rechoczących żab wychodzą tylko w nocy. „To nie jest zoo”, mówi Orgel z delikatnym uśmiechem. „Zwierzęta są w ciągłym ruchu. Zobaczysz je, ale musisz być cicho i być gotowym na czekanie. Czasami natura decyduje, kiedy jest gotowa do ciebie przyjść”.

Gdzie zjeść i się zatrzymać?
Położony w rezerwacie graniczącym z Parkiem Narodowym, Casa Corcovado oferuje jasne bungalowy z osłoniętymi gankami, dwa bary, kilka basenów i jadalnię serwującą lokalne specjały. Ceny obejmują posiłki i wycieczkę z przewodnikiem (pakiety trzydniowe od 500 GBP za osobę)

Artykuł „Idealna podróż: Kostaryka” został opublikowany we współpracy z magazynem Lonely Planet.


Idealna podróż: Kostaryka

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Puerto Viejo de Talamanca: Najlepsze na jedzenie
W jasnej kuchni Elena Brown przemyka między patelnią, na której syczą paski żółtej babki, a garnkiem bulgoczącego sosu. Elena spędziła większość swojego życia na praktykowaniu tradycyjnej kuchni karaibskiej. „Moja mama miała 14 dzieci” – mówi z uśmiechem na ustach. „Więc każdy musiał się zmienić”. Obecnie gotuje w swojej restauracji o tej samej nazwie w nadmorskiej miejscowości Puerto Viejo de Talamanca.

Od pokoleń karaibskie wybrzeże Kostaryki gromadzi anglojęzycznych osadników z Jamajki, rdzennych grup z gór Talamanca i hiszpańskich kreolów żyjących w tym kraju od czasu, gdy w 1502 r. w pobliżu zarzucił kotwicę Krzysztof Kolumb. W XX wieku obszar ten rozwinął odrębną kulturę : miejscowi mówili Mekatelyu, szybkim dialekcie kreolskim opartym na zachodnioindyjskim angielskim, muzycy Calypso pisali ballady o firmach bananowych i wrogich kobietach, a połączenie ludzi i składników zmieniło jedzenie w jeden z trwałych symboli tego obszaru.

Kuchnia łączy wyspiarskie przyprawy ze środkowoamerykańską serdecznością. Jedną z najbardziej lubianych potraw jest parujący rondon, wykwintna mikstura z mleka kokosowego, usiana maniok, zielonymi bananami, rybą i krewetkami, doprawiona ostrymi papryczkami chili Scotch Bonnet.

Puerto Viejo stało się popularnym miejscem nadmorskim, ale obszar ten utrzymuje swoje korzenie. Radioodtwarzacze odtwarzają współczesne pieśni calypso, lokalni drobni farmerzy uprawiają kakao (kakao) i – na drewnianym tarasie otoczonym jaskraworóżowymi tropikalnymi kwiatami – Elena podaje przepisy, których nauczyła ją jej matka, a także kilka innych zebranych po drodze. „Uwielbiam, kiedy ludzie jedzą moje jedzenie” – mówi. „Kiedy ludzie przychodzą, nie tylko jedzą. Próbują Karaibów.

Dalsza informacja
Rzemieślnicze wyprawy wędkarskie i wycieczki do farm kakaowych są dostępne na stronie ateccr.org (wycieczki półdniowe od 25 funtów).

Gdzie zjeść
Złap stolik w Restaurante Elena Brown, na wschodniej drodze poza miastem (naczynia od 5 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Położony cztery mile na wschód od Puerto Viejo w Playa Chiquita, kameralny Namuwoki Lodge posiada osiem pobielonych bungalowów z tropikalnym drewnem i przytulnymi miejscami do siedzenia na świeżym powietrzu. Jest też basen do wylegiwania się, jacuzzi i restauracja serwująca doskonałe owoce morza z grilla (od 75 funtów).

La Fortuna: najlepsza na przygodę
Przez stulecia nikt w La Fortunie nie wiedział, że nad ich miastem wznosi się wulkan. Jego ostatnia poważna erupcja miała miejsce około 1400 roku, po czym zapadła w długi, głęboki sen. Zanim nadszedł XX wiek, mieszkający na tym obszarze rolnicy nazywali ten wysoki szczyt po prostu Cerro Arenal – wzgórze Arenal. Błędna nazwa pojawiła się dopiero w latach 60., kiedy „wzgórze” nagle ożyło. Od tego czasu jego nazwa została zmieniona na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, przewodnik przyrodnik, który dorastał w tym regionie i od 12 lat mieszka w La Fortuna, badał wulkan i wspinał się na niego setki razy. Erupcje, jak mówi, mogą wydawać się nieziemskie – „jak trzęsienie ziemi, po którym następuje dźwięk włączania największego transformatora na świecie”. Gdy przedziera się przez zarośla, opowiada historię Arenala. La Fortuna leży u podnóża gór Tilarán i przez większą część XX wieku była znana jako centrum hodowli bydła. Jednak kiedy Arenal zaczął organizować swoje regularne pokazy pirotechniczne pod koniec lat 60., obszar ten przyciągnął uwagę międzynarodowych wulkanologów, a także podróżników poszukujących wrażeń.

Oglądanie dziś strumieni lawy zależy od codziennych nastrojów wulkanu i braku chmur wokół szczytu. Jednak działania Arenal zmieniły również La Fortuna w centrum przygody na świeżym powietrzu, z trasami, które wahają się od przyjaznych dla wózków inwalidzkich po czterogodzinną wędrówkę do jeziora kraterowego uśpionego sąsiada Arenal, Volcán Chato. Na wschodzie wzburzone bystrza rzek Balsa i Toro zapewniają spływy tratwą. Na południu, w wąskim górskim kanionie, wędrowcy zjeżdżają po klifach i wodospadach, a na zachodzie goście łagodzą bóle zarobione w bardziej energicznych zajęciach w serii parnych gorących źródeł.

Stojąc na skraju „El Salto” – głębokiego naturalnego basenu na południowym krańcu wioski – Sergio mówi, że obszar ten przyciągał lokalnych odkrywców na początku XX wieku, kiedy ludzie przybyli, aby wspiąć się na stromy Arenal i obozować w ciepłym , krater wypełniony roślinami u góry. „Niektórzy nazywali ją Cerro de Los Arrepentidos – Górą Żalu”, mówi z chichotem towarzyski Sergio, „ponieważ tak wielu ludzi, którzy rozpoczęli wspinaczkę, żałowało tego w połowie drogi, a potem po prostu schodziło w dół”. W ostatnich latach wulkan stał się w większości cichszy. Ostatnie znaczące rozbłyski miały miejsce w latach 90., ale ślady burzliwej przeszłości behemota wciąż można znaleźć w całym Parque Nacional Volcán Arenal, gdzie krótkie szlaki wiją się przez pola lawy wysadzane skałami magmowymi w kolorze węgla. Dzisiaj wędrowcy muszą zatrzymać się na długo przed szczytem, ​​bo od czasu do czasu – kiedy wszystko jest cicho – Arenal jęczy i dudni, żeby przypomnieć gościom, że tylko ucina sobie drzemkę.

Dalsza informacja
Aby poznać przygody z przewodnikiem, odwiedź stronę desaficostarica.com.

Gdzie zjeść
To kraina bydła, więc nie można się pomylić z pysznym grillowanym stekiem w Don Rufino (steki od 15 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Cztery mile na zachód od miasta i otoczone tropikalnym lasem deszczowym, każdy z 50 zalesionych casitas (małych domków) w spokojnym zaciszu na zboczu wzgórza Nayara Hotel, Spa & Gardens ma widok na wulkan. Ośrodek posiada również restaurację, basen i spa z gabinetem zabiegowym na świeżym powietrzu z widokiem na las (od 180 GBP).

Monteverde: najlepsze na spacery po lesie
„Las chmur jest niewyczerpanym źródłem niespodzianek” – mówi Eduardo Venegas Castro, przechadzając się pod drzewami. Większość swojego dorosłego życia spędził w Monteverde, gdzie pełnił funkcję dyrektora dwóch najbardziej znanych parków lasów chmurowych w okolicy. Dziś prowadzi wędrówki po górach, uzbrojony w lunetę, aparat, lornetkę i małą książeczkę do obserwacji ptaków.

Obszar Monteverde, położony po obu stronach granicy kontynentalnej, jest strefą ochrony lasów chmurowych, gdzie wiecznie zielone winorośle i porosty przylegają do każdej dostępnej powierzchni, a między drzewami przemykają ubarwione klejnotami kwezale i kolibry. Wędrując przez rezerwat leśny Santa Elena Cloud Forest, łatwo zrozumieć tajemnicę Eduardo. Rezerwat, położony na wysokości ponad 1650 m n.p.m., marynuje w niemal stałej pokrywie chmur. Nastrojowym oświetleniu towarzyszy ścieżka dźwiękowa z kapiącą i strużką, czasami przerywaną zaskakującym, przypominającym syntezator krzykiem dzwonka z trzema koralami.

Roślinność wydaje się być skupiona na pokryciu wszystkiego w zasięgu wzroku: masywne rośliny kiełkują liście wielkości parasoli na patio, a pnącza figi dusiciela wiją się wokół dzikich drzew awokado. Wszędzie widać jasne storczyki, niektóre nie większe niż główka szpilki. Santa Elena jest domem dla około 600 z 1400 lub więcej gatunków storczyków Kostaryki. Eduardo uśmiecha się, spoglądając na drzewa, gdzie wijąca się masa zieleni znika we mgle. Las niełatwo ujawnia swoje tajemnice.

Dalsza informacja
Wycieczki półdniowe są dostępne w flordelistours. com (od 30 GBP za osobę, w tym opłaty za parkowanie).

Gdzie zjeść
W drodze do Monteverde przytulna Chimera serwuje doskonałe tapas (od 3 00 506 2645 6081).

Gdzie się zatrzymać
Na terenie dawnego rancza bydła, duży hotel w stylu domku narciarskiego El Establo oferuje 155 przestronnych pokoi z drewna i kamienia, każdy z balkonem lub tarasem. W pogodny dzień można zobaczyć całe wybrzeże, a podgrzewany basen na wzgórzu jest idealnym miejscem na kąpiel o zachodzie słońca (od 140 funtów).

Nosara: Najlepsze na plaże
Droga do Nosary jest skoczna. Zacieniona, polna droga wije się między plantacjami ryżu i stadami krów brahmanów, zanim obiera swój bieg wzdłuż lśniącego Pacyfiku. Tutaj niekończąca się przestrzeń białego piasku i wody o temperaturze ciała otoczona jest morskimi winogronami i zwieńczona na obu końcach skalistym punktem. „To proste życie”, mówi Juan, pochodzący z Nosary, lokalnie nazywany „Surfo”, aby odróżnić go od wszystkich innych mężczyzn o imieniu Juan. Z rozjaśnionymi słońcem włosami i głęboką opalenizną wygląda jak statysta w kalifornijskim filmie surfingowym. „Możesz biegać bez butów czy koszuli. To bardzo nieformalne.

W Kostaryce są niezliczone społeczności nadmorskie, ale niewiele zachowało swój charakter, jak Nosara, która znajduje się pośrodku długiego, skalistego wybrzeża półwyspu Nicoya. Chociaż obszar ten stał się bardziej popularny w ciągu ostatnich kilku dekad, silne przepisy dotyczące rozwoju sprawiają, że Nosara jest zdecydowanie dyskretna: budowa wzdłuż linii brzegowej jest zabroniona, co oznacza, że ​​piasek jest pokryty roślinnością, a nie blokowymi hotelami wypoczynkowymi. Kilka firm jest niezależnych i rozsianych po lesie – jak sklep surfingowy i szkoła Juana, która leży na wąskiej, wysadzanej drzewami uliczce około 100 metrów od plaży.

Juan jest uzależniony od surfowania, który nauczył jeździć na deskach ludzi w każdym wieku – od trzyletnich maluchów po ich dziadków. „Ta plaża nie jest przeznaczona tylko dla jednego typu osoby. Jest dla każdego”. Wskazuje, że długa przerwa na plaży sprawia, że ​​jest ona idealna dla wszystkich plażowiczów, zapewniając trzy różne rodzaje fali. Z góry – popularny wśród biegających dzieci, lokalnych kundli i wiosłujących dorosłych z koktajlami – zestaw łamaczy dla dzieci wysypuje się na piasek. W środku początkujący surferzy i snowboardziści próbują złapać pierwsze przejażdżki. Na głębokiej wodzie zaawansowani surferzy kołyszą się na fali, czekając na idealne podkręcenie.

Inne pobliskie plaże oferują różne zachęty do zwiedzania. Kilka mil na północ znajduje się Ostional, chronione miejsce lęgowe żółwi morskich, które przybywają w setkach w każdą pełnię księżyca. Bezpośrednio na południe znajduje się Playa Garza, szeroka zatoka z łagodnymi falami, gdzie na plaży wciąż można spotkać miejscowych rybaków opiekujących się sieciami.

Jeszcze dalej na południe wzdłuż wybrzeża znajdują się sąsiednie plaże Carrillo i Sámara, obie otoczone kołyszącymi się palmami. Ten ostatni tętni życiem wiejskim, w tym doskonałymi grillami na plaży. Mimo to może być trudno oderwać się od idealnych, ciepłych wód Nosary i lśniących białych piasków otoczonych zielonym lasem. „Tak powinna wyglądać plaża” – mówi Surfo. „To miejsce, w którym zawsze możesz poczuć otaczającą Cię przyrodę”.

Dalsza informacja
Lekcje surfingu i wypożyczalnie desek można znaleźć na surfocostarica.com (lekcje od 30 £).

Gdzie zjeść
Giardino Tropicale, przy głównej drodze w Nosara, oferuje inspirowane kuchnią włoską menu składające się z pizzy z ceglanego pieca, dań z makaronu i sałatek, a także codziennie wybór owoców morza (pizze od 6 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Zlokalizowany przy głównej drodze imponujący 35-pokojowy zajazd L'Ac qua Viva Resort & Spa wzorowany jest na strzelistych liniach balijskiej architektury. Elementy dekoracyjne obejmują drewniane podłogi, bambusowe drzwi, przestronne łazienki z piaskowca i jasne tkaniny (od 130 funtów).

Półwysep Osa: najlepszy dla dzikiej przyrody?
Wiosną 1579 Francis Drake wylądował na wybrzeżu kostarykańskiego półwyspu Osa. Potrzebował chronionego miejsca, aby dokonać napraw swojego statku bez zwracania uwagi hiszpańskiej floty, ponieważ niedawno uwolnił galeon ze swojego skarbu. Tutaj znalazł dokładnie to, czego szukał: łańcuch odosobnionych zatoczek, przed którymi stoi rozległa plątanina lasów deszczowych. Oprócz zapewniania doskonałego miejsca do ukrycia się, było tam mnóstwo dzikiej przyrody. W swoich dziennikach odnotowuje ogromne ilości ryb, „alargartoes” i „munckeyes” – ryby, krokodyle i małpy wciąż można tu znaleźć. Widoki, które podziwiał Drake ze swojego statku Golden Hind, niewiele się zmieniły.

Wybrzeże pozostaje zamieszkane przez parny las deszczowy, a głównym sposobem poruszania się po Bahía Drake – niewielkiej osadzie Osa nazwanej na cześć zawadiaki – nadal jest łodzią lub pieszo. Na półwyspie znajduje się teraz ostatni pas nadbrzeżnego lasu deszczowego Pacyfiku w Ameryce Środkowej, chroniący siedliska nieuchwytnych gatunków dżungli, takich jak jaguar i puma, nie wspominając o apelu innych egzotycznych postaci – od małp wiewiórek i leniwców po jedwabiste mrówkojady i żaby z zatrutymi strzałkami.

„Zobaczysz tu zwierzęta, których po prostu nie znajdziesz nigdzie indziej” – mówi Orgel Chavarría, wychowany w Osa. Obecnie pomaga w prowadzeniu najbardziej wysuniętej na zachód stacji strażników Parku Narodowego Corcovado w San Pedrillo, gdzie długonogie czaple patrolują basen pływowy od frontu. „To jest skarb”.

Sieć ścieżek łączy jeden koniec Corcovado z drugim, przez dywan nizinnych lasów deszczowych i ujścia rzek, gdzie „alargartoe” Drake'a śpią po lunchu. W górnych partiach baldachimu leśnego gromady ar głośno rechoczą.

Wypatrzenie niektórych nieśmiałych stworzeń z dżungli wymaga cierpliwości – trogony o slaty-tailed wtapiają się w plątaninę gałęzi drzew, a bandy rechoczących żab wychodzą tylko w nocy. „To nie jest zoo”, mówi Orgel z delikatnym uśmiechem. „Zwierzęta są w ciągłym ruchu. Zobaczysz je, ale musisz być cicho i być gotowym na czekanie. Czasami natura decyduje, kiedy jest gotowa do ciebie przyjść”.

Gdzie zjeść i się zatrzymać?
Położony w rezerwacie graniczącym z Parkiem Narodowym, Casa Corcovado oferuje jasne bungalowy z osłoniętymi gankami, dwa bary, kilka basenów i jadalnię serwującą lokalne specjały. Ceny obejmują posiłki i wycieczkę z przewodnikiem (pakiety trzydniowe od 500 GBP za osobę)

Artykuł „Idealna podróż: Kostaryka” został opublikowany we współpracy z magazynem Lonely Planet.


Idealna podróż: Kostaryka

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Puerto Viejo de Talamanca: Najlepsze na jedzenie
W jasnej kuchni Elena Brown przemyka między patelnią, na której syczą paski żółtej babki, a garnkiem bulgoczącego sosu. Elena spędziła większość swojego życia na praktykowaniu tradycyjnej kuchni karaibskiej. „Moja mama miała 14 dzieci” – mówi z uśmiechem na ustach. „Więc każdy musiał się zmienić”. Obecnie gotuje w swojej restauracji o tej samej nazwie w nadmorskiej miejscowości Puerto Viejo de Talamanca.

Od pokoleń karaibskie wybrzeże Kostaryki gromadzi anglojęzycznych osadników z Jamajki, rdzennych grup z gór Talamanca i hiszpańskich kreolów żyjących w tym kraju od czasu, gdy w 1502 r. w pobliżu zarzucił kotwicę Krzysztof Kolumb. W XX wieku obszar ten rozwinął odrębną kulturę : miejscowi mówili Mekatelyu, szybkim dialekcie kreolskim opartym na zachodnioindyjskim angielskim, muzycy Calypso pisali ballady o firmach bananowych i wrogich kobietach, a połączenie ludzi i składników zmieniło jedzenie w jeden z trwałych symboli tego obszaru.

Kuchnia łączy wyspiarskie przyprawy ze środkowoamerykańską serdecznością. Jedną z najbardziej lubianych potraw jest parujący rondon, wykwintna mikstura z mleka kokosowego, usiana maniok, zielonymi bananami, rybą i krewetkami, doprawiona ostrymi papryczkami chili Scotch Bonnet.

Puerto Viejo stało się popularnym miejscem nadmorskim, ale obszar ten utrzymuje swoje korzenie. Radioodtwarzacze odtwarzają współczesne pieśni calypso, lokalni drobni farmerzy uprawiają kakao (kakao) i – na drewnianym tarasie otoczonym jaskraworóżowymi tropikalnymi kwiatami – Elena podaje przepisy, których nauczyła ją jej matka, a także kilka innych zebranych po drodze. „Uwielbiam, kiedy ludzie jedzą moje jedzenie” – mówi. „Kiedy ludzie przychodzą, nie tylko jedzą. Próbują Karaibów.

Dalsza informacja
Rzemieślnicze wyprawy wędkarskie i wycieczki do farm kakaowych są dostępne na stronie ateccr.org (wycieczki półdniowe od 25 funtów).

Gdzie zjeść
Złap stolik w Restaurante Elena Brown, na wschodniej drodze poza miastem (naczynia od 5 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Położony cztery mile na wschód od Puerto Viejo w Playa Chiquita, kameralny Namuwoki Lodge posiada osiem pobielonych bungalowów z tropikalnym drewnem i przytulnymi miejscami do siedzenia na świeżym powietrzu. Jest też basen do wylegiwania się, jacuzzi i restauracja serwująca doskonałe owoce morza z grilla (od 75 funtów).

La Fortuna: najlepsza na przygodę
Przez stulecia nikt w La Fortunie nie wiedział, że nad ich miastem wznosi się wulkan. Jego ostatnia poważna erupcja miała miejsce około 1400 roku, po czym zapadła w długi, głęboki sen. Zanim nadszedł XX wiek, mieszkający na tym obszarze rolnicy nazywali ten wysoki szczyt po prostu Cerro Arenal – wzgórze Arenal. Błędna nazwa pojawiła się dopiero w latach 60., kiedy „wzgórze” nagle ożyło. Od tego czasu jego nazwa została zmieniona na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, przewodnik przyrodnik, który dorastał w tym regionie i od 12 lat mieszka w La Fortuna, badał wulkan i wspinał się na niego setki razy. Erupcje, jak mówi, mogą wydawać się nieziemskie – „jak trzęsienie ziemi, po którym następuje dźwięk włączania największego transformatora na świecie”. Gdy przedziera się przez zarośla, opowiada historię Arenala. La Fortuna leży u podnóża gór Tilarán i przez większą część XX wieku była znana jako centrum hodowli bydła. Jednak kiedy Arenal zaczął organizować swoje regularne pokazy pirotechniczne pod koniec lat 60., obszar ten przyciągnął uwagę międzynarodowych wulkanologów, a także podróżników poszukujących wrażeń.

Oglądanie dziś strumieni lawy zależy od codziennych nastrojów wulkanu i braku chmur wokół szczytu. Jednak działania Arenal zmieniły również La Fortuna w centrum przygody na świeżym powietrzu, z trasami, które wahają się od przyjaznych dla wózków inwalidzkich po czterogodzinną wędrówkę do jeziora kraterowego uśpionego sąsiada Arenal, Volcán Chato. Na wschodzie wzburzone bystrza rzek Balsa i Toro zapewniają spływy tratwą. Na południu, w wąskim górskim kanionie, wędrowcy zjeżdżają po klifach i wodospadach, a na zachodzie goście łagodzą bóle zarobione w bardziej energicznych zajęciach w serii parnych gorących źródeł.

Stojąc na skraju „El Salto” – głębokiego naturalnego basenu na południowym krańcu wioski – Sergio mówi, że obszar ten przyciągał lokalnych odkrywców na początku XX wieku, kiedy ludzie przybyli, aby wspiąć się na stromy Arenal i obozować w ciepłym , krater wypełniony roślinami u góry. „Niektórzy nazywali ją Cerro de Los Arrepentidos – Górą Żalu”, mówi z chichotem towarzyski Sergio, „ponieważ tak wielu ludzi, którzy rozpoczęli wspinaczkę, żałowało tego w połowie drogi, a potem po prostu schodziło w dół”. W ostatnich latach wulkan stał się w większości cichszy. Ostatnie znaczące rozbłyski miały miejsce w latach 90., ale ślady burzliwej przeszłości behemota wciąż można znaleźć w całym Parque Nacional Volcán Arenal, gdzie krótkie szlaki wiją się przez pola lawy wysadzane skałami magmowymi w kolorze węgla. Dzisiaj wędrowcy muszą zatrzymać się na długo przed szczytem, ​​bo od czasu do czasu – kiedy wszystko jest cicho – Arenal jęczy i dudni, żeby przypomnieć gościom, że tylko ucina sobie drzemkę.

Dalsza informacja
Aby poznać przygody z przewodnikiem, odwiedź stronę desaficostarica.com.

Gdzie zjeść
To kraina bydła, więc nie można się pomylić z pysznym grillowanym stekiem w Don Rufino (steki od 15 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Cztery mile na zachód od miasta i otoczone tropikalnym lasem deszczowym, każdy z 50 zalesionych casitas (małych domków) w spokojnym zaciszu na zboczu wzgórza Nayara Hotel, Spa & Gardens ma widok na wulkan. Ośrodek posiada również restaurację, basen i spa z gabinetem zabiegowym na świeżym powietrzu z widokiem na las (od 180 GBP).

Monteverde: najlepsze na spacery po lesie
„Las chmur jest niewyczerpanym źródłem niespodzianek” – mówi Eduardo Venegas Castro, przechadzając się pod drzewami. Większość swojego dorosłego życia spędził w Monteverde, gdzie pełnił funkcję dyrektora dwóch najbardziej znanych parków lasów chmurowych w okolicy. Dziś prowadzi wędrówki po górach, uzbrojony w lunetę, aparat, lornetkę i małą książeczkę do obserwacji ptaków.

Obszar Monteverde, położony po obu stronach granicy kontynentalnej, jest strefą ochrony lasów chmurowych, gdzie wiecznie zielone winorośle i porosty przylegają do każdej dostępnej powierzchni, a między drzewami przemykają ubarwione klejnotami kwezale i kolibry. Wędrując przez rezerwat leśny Santa Elena Cloud Forest, łatwo zrozumieć tajemnicę Eduardo. Rezerwat, położony na wysokości ponad 1650 m n.p.m., marynuje w niemal stałej pokrywie chmur.Nastrojowym oświetleniu towarzyszy ścieżka dźwiękowa z kapiącą i strużką, czasami przerywaną zaskakującym, przypominającym syntezator krzykiem dzwonka z trzema koralami.

Roślinność wydaje się być skupiona na pokryciu wszystkiego w zasięgu wzroku: masywne rośliny kiełkują liście wielkości parasoli na patio, a pnącza figi dusiciela wiją się wokół dzikich drzew awokado. Wszędzie widać jasne storczyki, niektóre nie większe niż główka szpilki. Santa Elena jest domem dla około 600 z 1400 lub więcej gatunków storczyków Kostaryki. Eduardo uśmiecha się, spoglądając na drzewa, gdzie wijąca się masa zieleni znika we mgle. Las niełatwo ujawnia swoje tajemnice.

Dalsza informacja
Wycieczki półdniowe są dostępne w flordelistours. com (od 30 GBP za osobę, w tym opłaty za parkowanie).

Gdzie zjeść
W drodze do Monteverde przytulna Chimera serwuje doskonałe tapas (od 3 00 506 2645 6081).

Gdzie się zatrzymać
Na terenie dawnego rancza bydła, duży hotel w stylu domku narciarskiego El Establo oferuje 155 przestronnych pokoi z drewna i kamienia, każdy z balkonem lub tarasem. W pogodny dzień można zobaczyć całe wybrzeże, a podgrzewany basen na wzgórzu jest idealnym miejscem na kąpiel o zachodzie słońca (od 140 funtów).

Nosara: Najlepsze na plaże
Droga do Nosary jest skoczna. Zacieniona, polna droga wije się między plantacjami ryżu i stadami krów brahmanów, zanim obiera swój bieg wzdłuż lśniącego Pacyfiku. Tutaj niekończąca się przestrzeń białego piasku i wody o temperaturze ciała otoczona jest morskimi winogronami i zwieńczona na obu końcach skalistym punktem. „To proste życie”, mówi Juan, pochodzący z Nosary, lokalnie nazywany „Surfo”, aby odróżnić go od wszystkich innych mężczyzn o imieniu Juan. Z rozjaśnionymi słońcem włosami i głęboką opalenizną wygląda jak statysta w kalifornijskim filmie surfingowym. „Możesz biegać bez butów czy koszuli. To bardzo nieformalne.

W Kostaryce są niezliczone społeczności nadmorskie, ale niewiele zachowało swój charakter, jak Nosara, która znajduje się pośrodku długiego, skalistego wybrzeża półwyspu Nicoya. Chociaż obszar ten stał się bardziej popularny w ciągu ostatnich kilku dekad, silne przepisy dotyczące rozwoju sprawiają, że Nosara jest zdecydowanie dyskretna: budowa wzdłuż linii brzegowej jest zabroniona, co oznacza, że ​​piasek jest pokryty roślinnością, a nie blokowymi hotelami wypoczynkowymi. Kilka firm jest niezależnych i rozsianych po lesie – jak sklep surfingowy i szkoła Juana, która leży na wąskiej, wysadzanej drzewami uliczce około 100 metrów od plaży.

Juan jest uzależniony od surfowania, który nauczył jeździć na deskach ludzi w każdym wieku – od trzyletnich maluchów po ich dziadków. „Ta plaża nie jest przeznaczona tylko dla jednego typu osoby. Jest dla każdego”. Wskazuje, że długa przerwa na plaży sprawia, że ​​jest ona idealna dla wszystkich plażowiczów, zapewniając trzy różne rodzaje fali. Z góry – popularny wśród biegających dzieci, lokalnych kundli i wiosłujących dorosłych z koktajlami – zestaw łamaczy dla dzieci wysypuje się na piasek. W środku początkujący surferzy i snowboardziści próbują złapać pierwsze przejażdżki. Na głębokiej wodzie zaawansowani surferzy kołyszą się na fali, czekając na idealne podkręcenie.

Inne pobliskie plaże oferują różne zachęty do zwiedzania. Kilka mil na północ znajduje się Ostional, chronione miejsce lęgowe żółwi morskich, które przybywają w setkach w każdą pełnię księżyca. Bezpośrednio na południe znajduje się Playa Garza, szeroka zatoka z łagodnymi falami, gdzie na plaży wciąż można spotkać miejscowych rybaków opiekujących się sieciami.

Jeszcze dalej na południe wzdłuż wybrzeża znajdują się sąsiednie plaże Carrillo i Sámara, obie otoczone kołyszącymi się palmami. Ten ostatni tętni życiem wiejskim, w tym doskonałymi grillami na plaży. Mimo to może być trudno oderwać się od idealnych, ciepłych wód Nosary i lśniących białych piasków otoczonych zielonym lasem. „Tak powinna wyglądać plaża” – mówi Surfo. „To miejsce, w którym zawsze możesz poczuć otaczającą Cię przyrodę”.

Dalsza informacja
Lekcje surfingu i wypożyczalnie desek można znaleźć na surfocostarica.com (lekcje od 30 £).

Gdzie zjeść
Giardino Tropicale, przy głównej drodze w Nosara, oferuje inspirowane kuchnią włoską menu składające się z pizzy z ceglanego pieca, dań z makaronu i sałatek, a także codziennie wybór owoców morza (pizze od 6 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Zlokalizowany przy głównej drodze imponujący 35-pokojowy zajazd L'Ac qua Viva Resort & Spa wzorowany jest na strzelistych liniach balijskiej architektury. Elementy dekoracyjne obejmują drewniane podłogi, bambusowe drzwi, przestronne łazienki z piaskowca i jasne tkaniny (od 130 funtów).

Półwysep Osa: najlepszy dla dzikiej przyrody?
Wiosną 1579 Francis Drake wylądował na wybrzeżu kostarykańskiego półwyspu Osa. Potrzebował chronionego miejsca, aby dokonać napraw swojego statku bez zwracania uwagi hiszpańskiej floty, ponieważ niedawno uwolnił galeon ze swojego skarbu. Tutaj znalazł dokładnie to, czego szukał: łańcuch odosobnionych zatoczek, przed którymi stoi rozległa plątanina lasów deszczowych. Oprócz zapewniania doskonałego miejsca do ukrycia się, było tam mnóstwo dzikiej przyrody. W swoich dziennikach odnotowuje ogromne ilości ryb, „alargartoes” i „munckeyes” – ryby, krokodyle i małpy wciąż można tu znaleźć. Widoki, które podziwiał Drake ze swojego statku Golden Hind, niewiele się zmieniły.

Wybrzeże pozostaje zamieszkane przez parny las deszczowy, a głównym sposobem poruszania się po Bahía Drake – niewielkiej osadzie Osa nazwanej na cześć zawadiaki – nadal jest łodzią lub pieszo. Na półwyspie znajduje się teraz ostatni pas nadbrzeżnego lasu deszczowego Pacyfiku w Ameryce Środkowej, chroniący siedliska nieuchwytnych gatunków dżungli, takich jak jaguar i puma, nie wspominając o apelu innych egzotycznych postaci – od małp wiewiórek i leniwców po jedwabiste mrówkojady i żaby z zatrutymi strzałkami.

„Zobaczysz tu zwierzęta, których po prostu nie znajdziesz nigdzie indziej” – mówi Orgel Chavarría, wychowany w Osa. Obecnie pomaga w prowadzeniu najbardziej wysuniętej na zachód stacji strażników Parku Narodowego Corcovado w San Pedrillo, gdzie długonogie czaple patrolują basen pływowy od frontu. „To jest skarb”.

Sieć ścieżek łączy jeden koniec Corcovado z drugim, przez dywan nizinnych lasów deszczowych i ujścia rzek, gdzie „alargartoe” Drake'a śpią po lunchu. W górnych partiach baldachimu leśnego gromady ar głośno rechoczą.

Wypatrzenie niektórych nieśmiałych stworzeń z dżungli wymaga cierpliwości – trogony o slaty-tailed wtapiają się w plątaninę gałęzi drzew, a bandy rechoczących żab wychodzą tylko w nocy. „To nie jest zoo”, mówi Orgel z delikatnym uśmiechem. „Zwierzęta są w ciągłym ruchu. Zobaczysz je, ale musisz być cicho i być gotowym na czekanie. Czasami natura decyduje, kiedy jest gotowa do ciebie przyjść”.

Gdzie zjeść i się zatrzymać?
Położony w rezerwacie graniczącym z Parkiem Narodowym, Casa Corcovado oferuje jasne bungalowy z osłoniętymi gankami, dwa bary, kilka basenów i jadalnię serwującą lokalne specjały. Ceny obejmują posiłki i wycieczkę z przewodnikiem (pakiety trzydniowe od 500 GBP za osobę)

Artykuł „Idealna podróż: Kostaryka” został opublikowany we współpracy z magazynem Lonely Planet.


Idealna podróż: Kostaryka

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Puerto Viejo de Talamanca: Najlepsze na jedzenie
W jasnej kuchni Elena Brown przemyka między patelnią, na której syczą paski żółtej babki, a garnkiem bulgoczącego sosu. Elena spędziła większość swojego życia na praktykowaniu tradycyjnej kuchni karaibskiej. „Moja mama miała 14 dzieci” – mówi z uśmiechem na ustach. „Więc każdy musiał się zmienić”. Obecnie gotuje w swojej restauracji o tej samej nazwie w nadmorskiej miejscowości Puerto Viejo de Talamanca.

Od pokoleń karaibskie wybrzeże Kostaryki gromadzi anglojęzycznych osadników z Jamajki, rdzennych grup z gór Talamanca i hiszpańskich kreolów żyjących w tym kraju od czasu, gdy w 1502 r. w pobliżu zarzucił kotwicę Krzysztof Kolumb. W XX wieku obszar ten rozwinął odrębną kulturę : miejscowi mówili Mekatelyu, szybkim dialekcie kreolskim opartym na zachodnioindyjskim angielskim, muzycy Calypso pisali ballady o firmach bananowych i wrogich kobietach, a połączenie ludzi i składników zmieniło jedzenie w jeden z trwałych symboli tego obszaru.

Kuchnia łączy wyspiarskie przyprawy ze środkowoamerykańską serdecznością. Jedną z najbardziej lubianych potraw jest parujący rondon, wykwintna mikstura z mleka kokosowego, usiana maniok, zielonymi bananami, rybą i krewetkami, doprawiona ostrymi papryczkami chili Scotch Bonnet.

Puerto Viejo stało się popularnym miejscem nadmorskim, ale obszar ten utrzymuje swoje korzenie. Radioodtwarzacze odtwarzają współczesne pieśni calypso, lokalni drobni farmerzy uprawiają kakao (kakao) i – na drewnianym tarasie otoczonym jaskraworóżowymi tropikalnymi kwiatami – Elena podaje przepisy, których nauczyła ją jej matka, a także kilka innych zebranych po drodze. „Uwielbiam, kiedy ludzie jedzą moje jedzenie” – mówi. „Kiedy ludzie przychodzą, nie tylko jedzą. Próbują Karaibów.

Dalsza informacja
Rzemieślnicze wyprawy wędkarskie i wycieczki do farm kakaowych są dostępne na stronie ateccr.org (wycieczki półdniowe od 25 funtów).

Gdzie zjeść
Złap stolik w Restaurante Elena Brown, na wschodniej drodze poza miastem (naczynia od 5 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Położony cztery mile na wschód od Puerto Viejo w Playa Chiquita, kameralny Namuwoki Lodge posiada osiem pobielonych bungalowów z tropikalnym drewnem i przytulnymi miejscami do siedzenia na świeżym powietrzu. Jest też basen do wylegiwania się, jacuzzi i restauracja serwująca doskonałe owoce morza z grilla (od 75 funtów).

La Fortuna: najlepsza na przygodę
Przez stulecia nikt w La Fortunie nie wiedział, że nad ich miastem wznosi się wulkan. Jego ostatnia poważna erupcja miała miejsce około 1400 roku, po czym zapadła w długi, głęboki sen. Zanim nadszedł XX wiek, mieszkający na tym obszarze rolnicy nazywali ten wysoki szczyt po prostu Cerro Arenal – wzgórze Arenal. Błędna nazwa pojawiła się dopiero w latach 60., kiedy „wzgórze” nagle ożyło. Od tego czasu jego nazwa została zmieniona na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, przewodnik przyrodnik, który dorastał w tym regionie i od 12 lat mieszka w La Fortuna, badał wulkan i wspinał się na niego setki razy. Erupcje, jak mówi, mogą wydawać się nieziemskie – „jak trzęsienie ziemi, po którym następuje dźwięk włączania największego transformatora na świecie”. Gdy przedziera się przez zarośla, opowiada historię Arenala. La Fortuna leży u podnóża gór Tilarán i przez większą część XX wieku była znana jako centrum hodowli bydła. Jednak kiedy Arenal zaczął organizować swoje regularne pokazy pirotechniczne pod koniec lat 60., obszar ten przyciągnął uwagę międzynarodowych wulkanologów, a także podróżników poszukujących wrażeń.

Oglądanie dziś strumieni lawy zależy od codziennych nastrojów wulkanu i braku chmur wokół szczytu. Jednak działania Arenal zmieniły również La Fortuna w centrum przygody na świeżym powietrzu, z trasami, które wahają się od przyjaznych dla wózków inwalidzkich po czterogodzinną wędrówkę do jeziora kraterowego uśpionego sąsiada Arenal, Volcán Chato. Na wschodzie wzburzone bystrza rzek Balsa i Toro zapewniają spływy tratwą. Na południu, w wąskim górskim kanionie, wędrowcy zjeżdżają po klifach i wodospadach, a na zachodzie goście łagodzą bóle zarobione w bardziej energicznych zajęciach w serii parnych gorących źródeł.

Stojąc na skraju „El Salto” – głębokiego naturalnego basenu na południowym krańcu wioski – Sergio mówi, że obszar ten przyciągał lokalnych odkrywców na początku XX wieku, kiedy ludzie przybyli, aby wspiąć się na stromy Arenal i obozować w ciepłym , krater wypełniony roślinami u góry. „Niektórzy nazywali ją Cerro de Los Arrepentidos – Górą Żalu”, mówi z chichotem towarzyski Sergio, „ponieważ tak wielu ludzi, którzy rozpoczęli wspinaczkę, żałowało tego w połowie drogi, a potem po prostu schodziło w dół”. W ostatnich latach wulkan stał się w większości cichszy. Ostatnie znaczące rozbłyski miały miejsce w latach 90., ale ślady burzliwej przeszłości behemota wciąż można znaleźć w całym Parque Nacional Volcán Arenal, gdzie krótkie szlaki wiją się przez pola lawy wysadzane skałami magmowymi w kolorze węgla. Dzisiaj wędrowcy muszą zatrzymać się na długo przed szczytem, ​​bo od czasu do czasu – kiedy wszystko jest cicho – Arenal jęczy i dudni, żeby przypomnieć gościom, że tylko ucina sobie drzemkę.

Dalsza informacja
Aby poznać przygody z przewodnikiem, odwiedź stronę desaficostarica.com.

Gdzie zjeść
To kraina bydła, więc nie można się pomylić z pysznym grillowanym stekiem w Don Rufino (steki od 15 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Cztery mile na zachód od miasta i otoczone tropikalnym lasem deszczowym, każdy z 50 zalesionych casitas (małych domków) w spokojnym zaciszu na zboczu wzgórza Nayara Hotel, Spa & Gardens ma widok na wulkan. Ośrodek posiada również restaurację, basen i spa z gabinetem zabiegowym na świeżym powietrzu z widokiem na las (od 180 GBP).

Monteverde: najlepsze na spacery po lesie
„Las chmur jest niewyczerpanym źródłem niespodzianek” – mówi Eduardo Venegas Castro, przechadzając się pod drzewami. Większość swojego dorosłego życia spędził w Monteverde, gdzie pełnił funkcję dyrektora dwóch najbardziej znanych parków lasów chmurowych w okolicy. Dziś prowadzi wędrówki po górach, uzbrojony w lunetę, aparat, lornetkę i małą książeczkę do obserwacji ptaków.

Obszar Monteverde, położony po obu stronach granicy kontynentalnej, jest strefą ochrony lasów chmurowych, gdzie wiecznie zielone winorośle i porosty przylegają do każdej dostępnej powierzchni, a między drzewami przemykają ubarwione klejnotami kwezale i kolibry. Wędrując przez rezerwat leśny Santa Elena Cloud Forest, łatwo zrozumieć tajemnicę Eduardo. Rezerwat, położony na wysokości ponad 1650 m n.p.m., marynuje w niemal stałej pokrywie chmur. Nastrojowym oświetleniu towarzyszy ścieżka dźwiękowa z kapiącą i strużką, czasami przerywaną zaskakującym, przypominającym syntezator krzykiem dzwonka z trzema koralami.

Roślinność wydaje się być skupiona na pokryciu wszystkiego w zasięgu wzroku: masywne rośliny kiełkują liście wielkości parasoli na patio, a pnącza figi dusiciela wiją się wokół dzikich drzew awokado. Wszędzie widać jasne storczyki, niektóre nie większe niż główka szpilki. Santa Elena jest domem dla około 600 z 1400 lub więcej gatunków storczyków Kostaryki. Eduardo uśmiecha się, spoglądając na drzewa, gdzie wijąca się masa zieleni znika we mgle. Las niełatwo ujawnia swoje tajemnice.

Dalsza informacja
Wycieczki półdniowe są dostępne w flordelistours. com (od 30 GBP za osobę, w tym opłaty za parkowanie).

Gdzie zjeść
W drodze do Monteverde przytulna Chimera serwuje doskonałe tapas (od 3 00 506 2645 6081).

Gdzie się zatrzymać
Na terenie dawnego rancza bydła, duży hotel w stylu domku narciarskiego El Establo oferuje 155 przestronnych pokoi z drewna i kamienia, każdy z balkonem lub tarasem. W pogodny dzień można zobaczyć całe wybrzeże, a podgrzewany basen na wzgórzu jest idealnym miejscem na kąpiel o zachodzie słońca (od 140 funtów).

Nosara: Najlepsze na plaże
Droga do Nosary jest skoczna. Zacieniona, polna droga wije się między plantacjami ryżu i stadami krów brahmanów, zanim obiera swój bieg wzdłuż lśniącego Pacyfiku. Tutaj niekończąca się przestrzeń białego piasku i wody o temperaturze ciała otoczona jest morskimi winogronami i zwieńczona na obu końcach skalistym punktem. „To proste życie”, mówi Juan, pochodzący z Nosary, lokalnie nazywany „Surfo”, aby odróżnić go od wszystkich innych mężczyzn o imieniu Juan. Z rozjaśnionymi słońcem włosami i głęboką opalenizną wygląda jak statysta w kalifornijskim filmie surfingowym. „Możesz biegać bez butów czy koszuli. To bardzo nieformalne.

W Kostaryce są niezliczone społeczności nadmorskie, ale niewiele zachowało swój charakter, jak Nosara, która znajduje się pośrodku długiego, skalistego wybrzeża półwyspu Nicoya. Chociaż obszar ten stał się bardziej popularny w ciągu ostatnich kilku dekad, silne przepisy dotyczące rozwoju sprawiają, że Nosara jest zdecydowanie dyskretna: budowa wzdłuż linii brzegowej jest zabroniona, co oznacza, że ​​piasek jest pokryty roślinnością, a nie blokowymi hotelami wypoczynkowymi. Kilka firm jest niezależnych i rozsianych po lesie – jak sklep surfingowy i szkoła Juana, która leży na wąskiej, wysadzanej drzewami uliczce około 100 metrów od plaży.

Juan jest uzależniony od surfowania, który nauczył jeździć na deskach ludzi w każdym wieku – od trzyletnich maluchów po ich dziadków. „Ta plaża nie jest przeznaczona tylko dla jednego typu osoby. Jest dla każdego”. Wskazuje, że długa przerwa na plaży sprawia, że ​​jest ona idealna dla wszystkich plażowiczów, zapewniając trzy różne rodzaje fali. Z góry – popularny wśród biegających dzieci, lokalnych kundli i wiosłujących dorosłych z koktajlami – zestaw łamaczy dla dzieci wysypuje się na piasek. W środku początkujący surferzy i snowboardziści próbują złapać pierwsze przejażdżki. Na głębokiej wodzie zaawansowani surferzy kołyszą się na fali, czekając na idealne podkręcenie.

Inne pobliskie plaże oferują różne zachęty do zwiedzania. Kilka mil na północ znajduje się Ostional, chronione miejsce lęgowe żółwi morskich, które przybywają w setkach w każdą pełnię księżyca. Bezpośrednio na południe znajduje się Playa Garza, szeroka zatoka z łagodnymi falami, gdzie na plaży wciąż można spotkać miejscowych rybaków opiekujących się sieciami.

Jeszcze dalej na południe wzdłuż wybrzeża znajdują się sąsiednie plaże Carrillo i Sámara, obie otoczone kołyszącymi się palmami. Ten ostatni tętni życiem wiejskim, w tym doskonałymi grillami na plaży. Mimo to może być trudno oderwać się od idealnych, ciepłych wód Nosary i lśniących białych piasków otoczonych zielonym lasem. „Tak powinna wyglądać plaża” – mówi Surfo. „To miejsce, w którym zawsze możesz poczuć otaczającą Cię przyrodę”.

Dalsza informacja
Lekcje surfingu i wypożyczalnie desek można znaleźć na surfocostarica.com (lekcje od 30 £).

Gdzie zjeść
Giardino Tropicale, przy głównej drodze w Nosara, oferuje inspirowane kuchnią włoską menu składające się z pizzy z ceglanego pieca, dań z makaronu i sałatek, a także codziennie wybór owoców morza (pizze od 6 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Zlokalizowany przy głównej drodze imponujący 35-pokojowy zajazd L'Ac qua Viva Resort & Spa wzorowany jest na strzelistych liniach balijskiej architektury. Elementy dekoracyjne obejmują drewniane podłogi, bambusowe drzwi, przestronne łazienki z piaskowca i jasne tkaniny (od 130 funtów).

Półwysep Osa: najlepszy dla dzikiej przyrody?
Wiosną 1579 Francis Drake wylądował na wybrzeżu kostarykańskiego półwyspu Osa. Potrzebował chronionego miejsca, aby dokonać napraw swojego statku bez zwracania uwagi hiszpańskiej floty, ponieważ niedawno uwolnił galeon ze swojego skarbu. Tutaj znalazł dokładnie to, czego szukał: łańcuch odosobnionych zatoczek, przed którymi stoi rozległa plątanina lasów deszczowych. Oprócz zapewniania doskonałego miejsca do ukrycia się, było tam mnóstwo dzikiej przyrody. W swoich dziennikach odnotowuje ogromne ilości ryb, „alargartoes” i „munckeyes” – ryby, krokodyle i małpy wciąż można tu znaleźć. Widoki, które podziwiał Drake ze swojego statku Golden Hind, niewiele się zmieniły.

Wybrzeże pozostaje zamieszkane przez parny las deszczowy, a głównym sposobem poruszania się po Bahía Drake – niewielkiej osadzie Osa nazwanej na cześć zawadiaki – nadal jest łodzią lub pieszo. Na półwyspie znajduje się teraz ostatni pas nadbrzeżnego lasu deszczowego Pacyfiku w Ameryce Środkowej, chroniący siedliska nieuchwytnych gatunków dżungli, takich jak jaguar i puma, nie wspominając o apelu innych egzotycznych postaci – od małp wiewiórek i leniwców po jedwabiste mrówkojady i żaby z zatrutymi strzałkami.

„Zobaczysz tu zwierzęta, których po prostu nie znajdziesz nigdzie indziej” – mówi Orgel Chavarría, wychowany w Osa. Obecnie pomaga w prowadzeniu najbardziej wysuniętej na zachód stacji strażników Parku Narodowego Corcovado w San Pedrillo, gdzie długonogie czaple patrolują basen pływowy od frontu. „To jest skarb”.

Sieć ścieżek łączy jeden koniec Corcovado z drugim, przez dywan nizinnych lasów deszczowych i ujścia rzek, gdzie „alargartoe” Drake'a śpią po lunchu. W górnych partiach baldachimu leśnego gromady ar głośno rechoczą.

Wypatrzenie niektórych nieśmiałych stworzeń z dżungli wymaga cierpliwości – trogony o slaty-tailed wtapiają się w plątaninę gałęzi drzew, a bandy rechoczących żab wychodzą tylko w nocy. „To nie jest zoo”, mówi Orgel z delikatnym uśmiechem. „Zwierzęta są w ciągłym ruchu. Zobaczysz je, ale musisz być cicho i być gotowym na czekanie. Czasami natura decyduje, kiedy jest gotowa do ciebie przyjść”.

Gdzie zjeść i się zatrzymać?
Położony w rezerwacie graniczącym z Parkiem Narodowym, Casa Corcovado oferuje jasne bungalowy z osłoniętymi gankami, dwa bary, kilka basenów i jadalnię serwującą lokalne specjały. Ceny obejmują posiłki i wycieczkę z przewodnikiem (pakiety trzydniowe od 500 GBP za osobę)

Artykuł „Idealna podróż: Kostaryka” został opublikowany we współpracy z magazynem Lonely Planet.


Idealna podróż: Kostaryka

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Puerto Viejo de Talamanca: Najlepsze na jedzenie
W jasnej kuchni Elena Brown przemyka między patelnią, na której syczą paski żółtej babki, a garnkiem bulgoczącego sosu. Elena spędziła większość swojego życia na praktykowaniu tradycyjnej kuchni karaibskiej. „Moja mama miała 14 dzieci” – mówi z uśmiechem na ustach. „Więc każdy musiał się zmienić”. Obecnie gotuje w swojej restauracji o tej samej nazwie w nadmorskiej miejscowości Puerto Viejo de Talamanca.

Od pokoleń karaibskie wybrzeże Kostaryki gromadzi anglojęzycznych osadników z Jamajki, rdzennych grup z gór Talamanca i hiszpańskich kreolów żyjących w tym kraju od czasu, gdy w 1502 r. w pobliżu zarzucił kotwicę Krzysztof Kolumb. W XX wieku obszar ten rozwinął odrębną kulturę : miejscowi mówili Mekatelyu, szybkim dialekcie kreolskim opartym na zachodnioindyjskim angielskim, muzycy Calypso pisali ballady o firmach bananowych i wrogich kobietach, a połączenie ludzi i składników zmieniło jedzenie w jeden z trwałych symboli tego obszaru.

Kuchnia łączy wyspiarskie przyprawy ze środkowoamerykańską serdecznością. Jedną z najbardziej lubianych potraw jest parujący rondon, wykwintna mikstura z mleka kokosowego, usiana maniok, zielonymi bananami, rybą i krewetkami, doprawiona ostrymi papryczkami chili Scotch Bonnet.

Puerto Viejo stało się popularnym miejscem nadmorskim, ale obszar ten utrzymuje swoje korzenie. Radioodtwarzacze odtwarzają współczesne pieśni calypso, lokalni drobni farmerzy uprawiają kakao (kakao) i – na drewnianym tarasie otoczonym jaskraworóżowymi tropikalnymi kwiatami – Elena podaje przepisy, których nauczyła ją jej matka, a także kilka innych zebranych po drodze. „Uwielbiam, kiedy ludzie jedzą moje jedzenie” – mówi. „Kiedy ludzie przychodzą, nie tylko jedzą. Próbują Karaibów.

Dalsza informacja
Rzemieślnicze wyprawy wędkarskie i wycieczki do farm kakaowych są dostępne na stronie ateccr.org (wycieczki półdniowe od 25 funtów).

Gdzie zjeść
Złap stolik w Restaurante Elena Brown, na wschodniej drodze poza miastem (naczynia od 5 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Położony cztery mile na wschód od Puerto Viejo w Playa Chiquita, kameralny Namuwoki Lodge posiada osiem pobielonych bungalowów z tropikalnym drewnem i przytulnymi miejscami do siedzenia na świeżym powietrzu. Jest też basen do wylegiwania się, jacuzzi i restauracja serwująca doskonałe owoce morza z grilla (od 75 funtów).

La Fortuna: najlepsza na przygodę
Przez stulecia nikt w La Fortunie nie wiedział, że nad ich miastem wznosi się wulkan. Jego ostatnia poważna erupcja miała miejsce około 1400 roku, po czym zapadła w długi, głęboki sen. Zanim nadszedł XX wiek, mieszkający na tym obszarze rolnicy nazywali ten wysoki szczyt po prostu Cerro Arenal – wzgórze Arenal. Błędna nazwa pojawiła się dopiero w latach 60., kiedy „wzgórze” nagle ożyło. Od tego czasu jego nazwa została zmieniona na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, przewodnik przyrodnik, który dorastał w tym regionie i od 12 lat mieszka w La Fortuna, badał wulkan i wspinał się na niego setki razy. Erupcje, jak mówi, mogą wydawać się nieziemskie – „jak trzęsienie ziemi, po którym następuje dźwięk włączania największego transformatora na świecie”. Gdy przedziera się przez zarośla, opowiada historię Arenala. La Fortuna leży u podnóża gór Tilarán i przez większą część XX wieku była znana jako centrum hodowli bydła. Jednak kiedy Arenal zaczął organizować swoje regularne pokazy pirotechniczne pod koniec lat 60., obszar ten przyciągnął uwagę międzynarodowych wulkanologów, a także podróżników poszukujących wrażeń.

Oglądanie dziś strumieni lawy zależy od codziennych nastrojów wulkanu i braku chmur wokół szczytu. Jednak działania Arenal zmieniły również La Fortuna w centrum przygody na świeżym powietrzu, z trasami, które wahają się od przyjaznych dla wózków inwalidzkich po czterogodzinną wędrówkę do jeziora kraterowego uśpionego sąsiada Arenal, Volcán Chato. Na wschodzie wzburzone bystrza rzek Balsa i Toro zapewniają spływy tratwą. Na południu, w wąskim górskim kanionie, wędrowcy zjeżdżają po klifach i wodospadach, a na zachodzie goście łagodzą bóle zarobione w bardziej energicznych zajęciach w serii parnych gorących źródeł.

Stojąc na skraju „El Salto” – głębokiego naturalnego basenu na południowym krańcu wioski – Sergio mówi, że obszar ten przyciągał lokalnych odkrywców na początku XX wieku, kiedy ludzie przybyli, aby wspiąć się na stromy Arenal i obozować w ciepłym , krater wypełniony roślinami u góry. „Niektórzy nazywali ją Cerro de Los Arrepentidos – Górą Żalu”, mówi z chichotem towarzyski Sergio, „ponieważ tak wielu ludzi, którzy rozpoczęli wspinaczkę, żałowało tego w połowie drogi, a potem po prostu schodziło w dół”. W ostatnich latach wulkan stał się w większości cichszy. Ostatnie znaczące rozbłyski miały miejsce w latach 90., ale ślady burzliwej przeszłości behemota wciąż można znaleźć w całym Parque Nacional Volcán Arenal, gdzie krótkie szlaki wiją się przez pola lawy wysadzane skałami magmowymi w kolorze węgla. Dzisiaj wędrowcy muszą zatrzymać się na długo przed szczytem, ​​bo od czasu do czasu – kiedy wszystko jest cicho – Arenal jęczy i dudni, żeby przypomnieć gościom, że tylko ucina sobie drzemkę.

Dalsza informacja
Aby poznać przygody z przewodnikiem, odwiedź stronę desaficostarica.com.

Gdzie zjeść
To kraina bydła, więc nie można się pomylić z pysznym grillowanym stekiem w Don Rufino (steki od 15 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Cztery mile na zachód od miasta i otoczone tropikalnym lasem deszczowym, każdy z 50 zalesionych casitas (małych domków) w spokojnym zaciszu na zboczu wzgórza Nayara Hotel, Spa & Gardens ma widok na wulkan. Ośrodek posiada również restaurację, basen i spa z gabinetem zabiegowym na świeżym powietrzu z widokiem na las (od 180 GBP).

Monteverde: najlepsze na spacery po lesie
„Las chmur jest niewyczerpanym źródłem niespodzianek” – mówi Eduardo Venegas Castro, przechadzając się pod drzewami. Większość swojego dorosłego życia spędził w Monteverde, gdzie pełnił funkcję dyrektora dwóch najbardziej znanych parków lasów chmurowych w okolicy. Dziś prowadzi wędrówki po górach, uzbrojony w lunetę, aparat, lornetkę i małą książeczkę do obserwacji ptaków.

Obszar Monteverde, położony po obu stronach granicy kontynentalnej, jest strefą ochrony lasów chmurowych, gdzie wiecznie zielone winorośle i porosty przylegają do każdej dostępnej powierzchni, a między drzewami przemykają ubarwione klejnotami kwezale i kolibry. Wędrując przez rezerwat leśny Santa Elena Cloud Forest, łatwo zrozumieć tajemnicę Eduardo. Rezerwat, położony na wysokości ponad 1650 m n.p.m., marynuje w niemal stałej pokrywie chmur. Nastrojowym oświetleniu towarzyszy ścieżka dźwiękowa z kapiącą i strużką, czasami przerywaną zaskakującym, przypominającym syntezator krzykiem dzwonka z trzema koralami.

Roślinność wydaje się być skupiona na pokryciu wszystkiego w zasięgu wzroku: masywne rośliny kiełkują liście wielkości parasoli na patio, a pnącza figi dusiciela wiją się wokół dzikich drzew awokado. Wszędzie widać jasne storczyki, niektóre nie większe niż główka szpilki. Santa Elena jest domem dla około 600 z 1400 lub więcej gatunków storczyków Kostaryki. Eduardo uśmiecha się, spoglądając na drzewa, gdzie wijąca się masa zieleni znika we mgle. Las niełatwo ujawnia swoje tajemnice.

Dalsza informacja
Wycieczki półdniowe są dostępne w flordelistours. com (od 30 GBP za osobę, w tym opłaty za parkowanie).

Gdzie zjeść
W drodze do Monteverde przytulna Chimera serwuje doskonałe tapas (od 3 00 506 2645 6081).

Gdzie się zatrzymać
Na terenie dawnego rancza bydła, duży hotel w stylu domku narciarskiego El Establo oferuje 155 przestronnych pokoi z drewna i kamienia, każdy z balkonem lub tarasem. W pogodny dzień można zobaczyć całe wybrzeże, a podgrzewany basen na wzgórzu jest idealnym miejscem na kąpiel o zachodzie słońca (od 140 funtów).

Nosara: Najlepsze na plaże
Droga do Nosary jest skoczna. Zacieniona, polna droga wije się między plantacjami ryżu i stadami krów brahmanów, zanim obiera swój bieg wzdłuż lśniącego Pacyfiku. Tutaj niekończąca się przestrzeń białego piasku i wody o temperaturze ciała otoczona jest morskimi winogronami i zwieńczona na obu końcach skalistym punktem. „To proste życie”, mówi Juan, pochodzący z Nosary, lokalnie nazywany „Surfo”, aby odróżnić go od wszystkich innych mężczyzn o imieniu Juan. Z rozjaśnionymi słońcem włosami i głęboką opalenizną wygląda jak statysta w kalifornijskim filmie surfingowym. „Możesz biegać bez butów czy koszuli. To bardzo nieformalne.

W Kostaryce są niezliczone społeczności nadmorskie, ale niewiele zachowało swój charakter, jak Nosara, która znajduje się pośrodku długiego, skalistego wybrzeża półwyspu Nicoya. Chociaż obszar ten stał się bardziej popularny w ciągu ostatnich kilku dekad, silne przepisy dotyczące rozwoju sprawiają, że Nosara jest zdecydowanie dyskretna: budowa wzdłuż linii brzegowej jest zabroniona, co oznacza, że ​​piasek jest pokryty roślinnością, a nie blokowymi hotelami wypoczynkowymi. Kilka firm jest niezależnych i rozsianych po lesie – jak sklep surfingowy i szkoła Juana, która leży na wąskiej, wysadzanej drzewami uliczce około 100 metrów od plaży.

Juan jest uzależniony od surfowania, który nauczył jeździć na deskach ludzi w każdym wieku – od trzyletnich maluchów po ich dziadków. „Ta plaża nie jest przeznaczona tylko dla jednego typu osoby. Jest dla każdego”. Wskazuje, że długa przerwa na plaży sprawia, że ​​jest ona idealna dla wszystkich plażowiczów, zapewniając trzy różne rodzaje fali. Z góry – popularny wśród biegających dzieci, lokalnych kundli i wiosłujących dorosłych z koktajlami – zestaw łamaczy dla dzieci wysypuje się na piasek. W środku początkujący surferzy i snowboardziści próbują złapać pierwsze przejażdżki. Na głębokiej wodzie zaawansowani surferzy kołyszą się na fali, czekając na idealne podkręcenie.

Inne pobliskie plaże oferują różne zachęty do zwiedzania. Kilka mil na północ znajduje się Ostional, chronione miejsce lęgowe żółwi morskich, które przybywają w setkach w każdą pełnię księżyca. Bezpośrednio na południe znajduje się Playa Garza, szeroka zatoka z łagodnymi falami, gdzie na plaży wciąż można spotkać miejscowych rybaków opiekujących się sieciami.

Jeszcze dalej na południe wzdłuż wybrzeża znajdują się sąsiednie plaże Carrillo i Sámara, obie otoczone kołyszącymi się palmami. Ten ostatni tętni życiem wiejskim, w tym doskonałymi grillami na plaży. Mimo to może być trudno oderwać się od idealnych, ciepłych wód Nosary i lśniących białych piasków otoczonych zielonym lasem. „Tak powinna wyglądać plaża” – mówi Surfo. „To miejsce, w którym zawsze możesz poczuć otaczającą Cię przyrodę”.

Dalsza informacja
Lekcje surfingu i wypożyczalnie desek można znaleźć na surfocostarica.com (lekcje od 30 £).

Gdzie zjeść
Giardino Tropicale, przy głównej drodze w Nosara, oferuje inspirowane kuchnią włoską menu składające się z pizzy z ceglanego pieca, dań z makaronu i sałatek, a także codziennie wybór owoców morza (pizze od 6 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Zlokalizowany przy głównej drodze imponujący 35-pokojowy zajazd L'Ac qua Viva Resort & Spa wzorowany jest na strzelistych liniach balijskiej architektury. Elementy dekoracyjne obejmują drewniane podłogi, bambusowe drzwi, przestronne łazienki z piaskowca i jasne tkaniny (od 130 funtów).

Półwysep Osa: najlepszy dla dzikiej przyrody?
Wiosną 1579 Francis Drake wylądował na wybrzeżu kostarykańskiego półwyspu Osa. Potrzebował chronionego miejsca, aby dokonać napraw swojego statku bez zwracania uwagi hiszpańskiej floty, ponieważ niedawno uwolnił galeon ze swojego skarbu. Tutaj znalazł dokładnie to, czego szukał: łańcuch odosobnionych zatoczek, przed którymi stoi rozległa plątanina lasów deszczowych. Oprócz zapewniania doskonałego miejsca do ukrycia się, było tam mnóstwo dzikiej przyrody. W swoich dziennikach odnotowuje ogromne ilości ryb, „alargartoes” i „munckeyes” – ryby, krokodyle i małpy wciąż można tu znaleźć. Widoki, które podziwiał Drake ze swojego statku Golden Hind, niewiele się zmieniły.

Wybrzeże pozostaje zamieszkane przez parny las deszczowy, a głównym sposobem poruszania się po Bahía Drake – niewielkiej osadzie Osa nazwanej na cześć zawadiaki – nadal jest łodzią lub pieszo. Na półwyspie znajduje się teraz ostatni pas nadbrzeżnego lasu deszczowego Pacyfiku w Ameryce Środkowej, chroniący siedliska nieuchwytnych gatunków dżungli, takich jak jaguar i puma, nie wspominając o apelu innych egzotycznych postaci – od małp wiewiórek i leniwców po jedwabiste mrówkojady i żaby z zatrutymi strzałkami.

„Zobaczysz tu zwierzęta, których po prostu nie znajdziesz nigdzie indziej” – mówi Orgel Chavarría, wychowany w Osa. Obecnie pomaga w prowadzeniu najbardziej wysuniętej na zachód stacji strażników Parku Narodowego Corcovado w San Pedrillo, gdzie długonogie czaple patrolują basen pływowy od frontu. „To jest skarb”.

Sieć ścieżek łączy jeden koniec Corcovado z drugim, przez dywan nizinnych lasów deszczowych i ujścia rzek, gdzie „alargartoe” Drake'a śpią po lunchu. W górnych partiach baldachimu leśnego gromady ar głośno rechoczą.

Wypatrzenie niektórych nieśmiałych stworzeń z dżungli wymaga cierpliwości – trogony o slaty-tailed wtapiają się w plątaninę gałęzi drzew, a bandy rechoczących żab wychodzą tylko w nocy. „To nie jest zoo”, mówi Orgel z delikatnym uśmiechem. „Zwierzęta są w ciągłym ruchu. Zobaczysz je, ale musisz być cicho i być gotowym na czekanie. Czasami natura decyduje, kiedy jest gotowa do ciebie przyjść”.

Gdzie zjeść i się zatrzymać?
Położony w rezerwacie graniczącym z Parkiem Narodowym, Casa Corcovado oferuje jasne bungalowy z osłoniętymi gankami, dwa bary, kilka basenów i jadalnię serwującą lokalne specjały. Ceny obejmują posiłki i wycieczkę z przewodnikiem (pakiety trzydniowe od 500 GBP za osobę)

Artykuł „Idealna podróż: Kostaryka” został opublikowany we współpracy z magazynem Lonely Planet.


Idealna podróż: Kostaryka

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Puerto Viejo de Talamanca: Najlepsze na jedzenie
W jasnej kuchni Elena Brown przemyka między patelnią, na której syczą paski żółtej babki, a garnkiem bulgoczącego sosu. Elena spędziła większość swojego życia na praktykowaniu tradycyjnej kuchni karaibskiej. „Moja mama miała 14 dzieci” – mówi z uśmiechem na ustach. „Więc każdy musiał się zmienić”. Obecnie gotuje w swojej restauracji o tej samej nazwie w nadmorskiej miejscowości Puerto Viejo de Talamanca.

Od pokoleń karaibskie wybrzeże Kostaryki gromadzi anglojęzycznych osadników z Jamajki, rdzennych grup z gór Talamanca i hiszpańskich kreolów żyjących w tym kraju od czasu, gdy w 1502 r. w pobliżu zarzucił kotwicę Krzysztof Kolumb. W XX wieku obszar ten rozwinął odrębną kulturę : miejscowi mówili Mekatelyu, szybkim dialekcie kreolskim opartym na zachodnioindyjskim angielskim, muzycy Calypso pisali ballady o firmach bananowych i wrogich kobietach, a połączenie ludzi i składników zmieniło jedzenie w jeden z trwałych symboli tego obszaru.

Kuchnia łączy wyspiarskie przyprawy ze środkowoamerykańską serdecznością.Jedną z najbardziej lubianych potraw jest parujący rondon, wykwintna mikstura z mleka kokosowego, usiana maniok, zielonymi bananami, rybą i krewetkami, doprawiona ostrymi papryczkami chili Scotch Bonnet.

Puerto Viejo stało się popularnym miejscem nadmorskim, ale obszar ten utrzymuje swoje korzenie. Radioodtwarzacze odtwarzają współczesne pieśni calypso, lokalni drobni farmerzy uprawiają kakao (kakao) i – na drewnianym tarasie otoczonym jaskraworóżowymi tropikalnymi kwiatami – Elena podaje przepisy, których nauczyła ją jej matka, a także kilka innych zebranych po drodze. „Uwielbiam, kiedy ludzie jedzą moje jedzenie” – mówi. „Kiedy ludzie przychodzą, nie tylko jedzą. Próbują Karaibów.

Dalsza informacja
Rzemieślnicze wyprawy wędkarskie i wycieczki do farm kakaowych są dostępne na stronie ateccr.org (wycieczki półdniowe od 25 funtów).

Gdzie zjeść
Złap stolik w Restaurante Elena Brown, na wschodniej drodze poza miastem (naczynia od 5 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Położony cztery mile na wschód od Puerto Viejo w Playa Chiquita, kameralny Namuwoki Lodge posiada osiem pobielonych bungalowów z tropikalnym drewnem i przytulnymi miejscami do siedzenia na świeżym powietrzu. Jest też basen do wylegiwania się, jacuzzi i restauracja serwująca doskonałe owoce morza z grilla (od 75 funtów).

La Fortuna: najlepsza na przygodę
Przez stulecia nikt w La Fortunie nie wiedział, że nad ich miastem wznosi się wulkan. Jego ostatnia poważna erupcja miała miejsce około 1400 roku, po czym zapadła w długi, głęboki sen. Zanim nadszedł XX wiek, mieszkający na tym obszarze rolnicy nazywali ten wysoki szczyt po prostu Cerro Arenal – wzgórze Arenal. Błędna nazwa pojawiła się dopiero w latach 60., kiedy „wzgórze” nagle ożyło. Od tego czasu jego nazwa została zmieniona na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, przewodnik przyrodnik, który dorastał w tym regionie i od 12 lat mieszka w La Fortuna, badał wulkan i wspinał się na niego setki razy. Erupcje, jak mówi, mogą wydawać się nieziemskie – „jak trzęsienie ziemi, po którym następuje dźwięk włączania największego transformatora na świecie”. Gdy przedziera się przez zarośla, opowiada historię Arenala. La Fortuna leży u podnóża gór Tilarán i przez większą część XX wieku była znana jako centrum hodowli bydła. Jednak kiedy Arenal zaczął organizować swoje regularne pokazy pirotechniczne pod koniec lat 60., obszar ten przyciągnął uwagę międzynarodowych wulkanologów, a także podróżników poszukujących wrażeń.

Oglądanie dziś strumieni lawy zależy od codziennych nastrojów wulkanu i braku chmur wokół szczytu. Jednak działania Arenal zmieniły również La Fortuna w centrum przygody na świeżym powietrzu, z trasami, które wahają się od przyjaznych dla wózków inwalidzkich po czterogodzinną wędrówkę do jeziora kraterowego uśpionego sąsiada Arenal, Volcán Chato. Na wschodzie wzburzone bystrza rzek Balsa i Toro zapewniają spływy tratwą. Na południu, w wąskim górskim kanionie, wędrowcy zjeżdżają po klifach i wodospadach, a na zachodzie goście łagodzą bóle zarobione w bardziej energicznych zajęciach w serii parnych gorących źródeł.

Stojąc na skraju „El Salto” – głębokiego naturalnego basenu na południowym krańcu wioski – Sergio mówi, że obszar ten przyciągał lokalnych odkrywców na początku XX wieku, kiedy ludzie przybyli, aby wspiąć się na stromy Arenal i obozować w ciepłym , krater wypełniony roślinami u góry. „Niektórzy nazywali ją Cerro de Los Arrepentidos – Górą Żalu”, mówi z chichotem towarzyski Sergio, „ponieważ tak wielu ludzi, którzy rozpoczęli wspinaczkę, żałowało tego w połowie drogi, a potem po prostu schodziło w dół”. W ostatnich latach wulkan stał się w większości cichszy. Ostatnie znaczące rozbłyski miały miejsce w latach 90., ale ślady burzliwej przeszłości behemota wciąż można znaleźć w całym Parque Nacional Volcán Arenal, gdzie krótkie szlaki wiją się przez pola lawy wysadzane skałami magmowymi w kolorze węgla. Dzisiaj wędrowcy muszą zatrzymać się na długo przed szczytem, ​​bo od czasu do czasu – kiedy wszystko jest cicho – Arenal jęczy i dudni, żeby przypomnieć gościom, że tylko ucina sobie drzemkę.

Dalsza informacja
Aby poznać przygody z przewodnikiem, odwiedź stronę desaficostarica.com.

Gdzie zjeść
To kraina bydła, więc nie można się pomylić z pysznym grillowanym stekiem w Don Rufino (steki od 15 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Cztery mile na zachód od miasta i otoczone tropikalnym lasem deszczowym, każdy z 50 zalesionych casitas (małych domków) w spokojnym zaciszu na zboczu wzgórza Nayara Hotel, Spa & Gardens ma widok na wulkan. Ośrodek posiada również restaurację, basen i spa z gabinetem zabiegowym na świeżym powietrzu z widokiem na las (od 180 GBP).

Monteverde: najlepsze na spacery po lesie
„Las chmur jest niewyczerpanym źródłem niespodzianek” – mówi Eduardo Venegas Castro, przechadzając się pod drzewami. Większość swojego dorosłego życia spędził w Monteverde, gdzie pełnił funkcję dyrektora dwóch najbardziej znanych parków lasów chmurowych w okolicy. Dziś prowadzi wędrówki po górach, uzbrojony w lunetę, aparat, lornetkę i małą książeczkę do obserwacji ptaków.

Obszar Monteverde, położony po obu stronach granicy kontynentalnej, jest strefą ochrony lasów chmurowych, gdzie wiecznie zielone winorośle i porosty przylegają do każdej dostępnej powierzchni, a między drzewami przemykają ubarwione klejnotami kwezale i kolibry. Wędrując przez rezerwat leśny Santa Elena Cloud Forest, łatwo zrozumieć tajemnicę Eduardo. Rezerwat, położony na wysokości ponad 1650 m n.p.m., marynuje w niemal stałej pokrywie chmur. Nastrojowym oświetleniu towarzyszy ścieżka dźwiękowa z kapiącą i strużką, czasami przerywaną zaskakującym, przypominającym syntezator krzykiem dzwonka z trzema koralami.

Roślinność wydaje się być skupiona na pokryciu wszystkiego w zasięgu wzroku: masywne rośliny kiełkują liście wielkości parasoli na patio, a pnącza figi dusiciela wiją się wokół dzikich drzew awokado. Wszędzie widać jasne storczyki, niektóre nie większe niż główka szpilki. Santa Elena jest domem dla około 600 z 1400 lub więcej gatunków storczyków Kostaryki. Eduardo uśmiecha się, spoglądając na drzewa, gdzie wijąca się masa zieleni znika we mgle. Las niełatwo ujawnia swoje tajemnice.

Dalsza informacja
Wycieczki półdniowe są dostępne w flordelistours. com (od 30 GBP za osobę, w tym opłaty za parkowanie).

Gdzie zjeść
W drodze do Monteverde przytulna Chimera serwuje doskonałe tapas (od 3 00 506 2645 6081).

Gdzie się zatrzymać
Na terenie dawnego rancza bydła, duży hotel w stylu domku narciarskiego El Establo oferuje 155 przestronnych pokoi z drewna i kamienia, każdy z balkonem lub tarasem. W pogodny dzień można zobaczyć całe wybrzeże, a podgrzewany basen na wzgórzu jest idealnym miejscem na kąpiel o zachodzie słońca (od 140 funtów).

Nosara: Najlepsze na plaże
Droga do Nosary jest skoczna. Zacieniona, polna droga wije się między plantacjami ryżu i stadami krów brahmanów, zanim obiera swój bieg wzdłuż lśniącego Pacyfiku. Tutaj niekończąca się przestrzeń białego piasku i wody o temperaturze ciała otoczona jest morskimi winogronami i zwieńczona na obu końcach skalistym punktem. „To proste życie”, mówi Juan, pochodzący z Nosary, lokalnie nazywany „Surfo”, aby odróżnić go od wszystkich innych mężczyzn o imieniu Juan. Z rozjaśnionymi słońcem włosami i głęboką opalenizną wygląda jak statysta w kalifornijskim filmie surfingowym. „Możesz biegać bez butów czy koszuli. To bardzo nieformalne.

W Kostaryce są niezliczone społeczności nadmorskie, ale niewiele zachowało swój charakter, jak Nosara, która znajduje się pośrodku długiego, skalistego wybrzeża półwyspu Nicoya. Chociaż obszar ten stał się bardziej popularny w ciągu ostatnich kilku dekad, silne przepisy dotyczące rozwoju sprawiają, że Nosara jest zdecydowanie dyskretna: budowa wzdłuż linii brzegowej jest zabroniona, co oznacza, że ​​piasek jest pokryty roślinnością, a nie blokowymi hotelami wypoczynkowymi. Kilka firm jest niezależnych i rozsianych po lesie – jak sklep surfingowy i szkoła Juana, która leży na wąskiej, wysadzanej drzewami uliczce około 100 metrów od plaży.

Juan jest uzależniony od surfowania, który nauczył jeździć na deskach ludzi w każdym wieku – od trzyletnich maluchów po ich dziadków. „Ta plaża nie jest przeznaczona tylko dla jednego typu osoby. Jest dla każdego”. Wskazuje, że długa przerwa na plaży sprawia, że ​​jest ona idealna dla wszystkich plażowiczów, zapewniając trzy różne rodzaje fali. Z góry – popularny wśród biegających dzieci, lokalnych kundli i wiosłujących dorosłych z koktajlami – zestaw łamaczy dla dzieci wysypuje się na piasek. W środku początkujący surferzy i snowboardziści próbują złapać pierwsze przejażdżki. Na głębokiej wodzie zaawansowani surferzy kołyszą się na fali, czekając na idealne podkręcenie.

Inne pobliskie plaże oferują różne zachęty do zwiedzania. Kilka mil na północ znajduje się Ostional, chronione miejsce lęgowe żółwi morskich, które przybywają w setkach w każdą pełnię księżyca. Bezpośrednio na południe znajduje się Playa Garza, szeroka zatoka z łagodnymi falami, gdzie na plaży wciąż można spotkać miejscowych rybaków opiekujących się sieciami.

Jeszcze dalej na południe wzdłuż wybrzeża znajdują się sąsiednie plaże Carrillo i Sámara, obie otoczone kołyszącymi się palmami. Ten ostatni tętni życiem wiejskim, w tym doskonałymi grillami na plaży. Mimo to może być trudno oderwać się od idealnych, ciepłych wód Nosary i lśniących białych piasków otoczonych zielonym lasem. „Tak powinna wyglądać plaża” – mówi Surfo. „To miejsce, w którym zawsze możesz poczuć otaczającą Cię przyrodę”.

Dalsza informacja
Lekcje surfingu i wypożyczalnie desek można znaleźć na surfocostarica.com (lekcje od 30 £).

Gdzie zjeść
Giardino Tropicale, przy głównej drodze w Nosara, oferuje inspirowane kuchnią włoską menu składające się z pizzy z ceglanego pieca, dań z makaronu i sałatek, a także codziennie wybór owoców morza (pizze od 6 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Zlokalizowany przy głównej drodze imponujący 35-pokojowy zajazd L'Ac qua Viva Resort & Spa wzorowany jest na strzelistych liniach balijskiej architektury. Elementy dekoracyjne obejmują drewniane podłogi, bambusowe drzwi, przestronne łazienki z piaskowca i jasne tkaniny (od 130 funtów).

Półwysep Osa: najlepszy dla dzikiej przyrody?
Wiosną 1579 Francis Drake wylądował na wybrzeżu kostarykańskiego półwyspu Osa. Potrzebował chronionego miejsca, aby dokonać napraw swojego statku bez zwracania uwagi hiszpańskiej floty, ponieważ niedawno uwolnił galeon ze swojego skarbu. Tutaj znalazł dokładnie to, czego szukał: łańcuch odosobnionych zatoczek, przed którymi stoi rozległa plątanina lasów deszczowych. Oprócz zapewniania doskonałego miejsca do ukrycia się, było tam mnóstwo dzikiej przyrody. W swoich dziennikach odnotowuje ogromne ilości ryb, „alargartoes” i „munckeyes” – ryby, krokodyle i małpy wciąż można tu znaleźć. Widoki, które podziwiał Drake ze swojego statku Golden Hind, niewiele się zmieniły.

Wybrzeże pozostaje zamieszkane przez parny las deszczowy, a głównym sposobem poruszania się po Bahía Drake – niewielkiej osadzie Osa nazwanej na cześć zawadiaki – nadal jest łodzią lub pieszo. Na półwyspie znajduje się teraz ostatni pas nadbrzeżnego lasu deszczowego Pacyfiku w Ameryce Środkowej, chroniący siedliska nieuchwytnych gatunków dżungli, takich jak jaguar i puma, nie wspominając o apelu innych egzotycznych postaci – od małp wiewiórek i leniwców po jedwabiste mrówkojady i żaby z zatrutymi strzałkami.

„Zobaczysz tu zwierzęta, których po prostu nie znajdziesz nigdzie indziej” – mówi Orgel Chavarría, wychowany w Osa. Obecnie pomaga w prowadzeniu najbardziej wysuniętej na zachód stacji strażników Parku Narodowego Corcovado w San Pedrillo, gdzie długonogie czaple patrolują basen pływowy od frontu. „To jest skarb”.

Sieć ścieżek łączy jeden koniec Corcovado z drugim, przez dywan nizinnych lasów deszczowych i ujścia rzek, gdzie „alargartoe” Drake'a śpią po lunchu. W górnych partiach baldachimu leśnego gromady ar głośno rechoczą.

Wypatrzenie niektórych nieśmiałych stworzeń z dżungli wymaga cierpliwości – trogony o slaty-tailed wtapiają się w plątaninę gałęzi drzew, a bandy rechoczących żab wychodzą tylko w nocy. „To nie jest zoo”, mówi Orgel z delikatnym uśmiechem. „Zwierzęta są w ciągłym ruchu. Zobaczysz je, ale musisz być cicho i być gotowym na czekanie. Czasami natura decyduje, kiedy jest gotowa do ciebie przyjść”.

Gdzie zjeść i się zatrzymać?
Położony w rezerwacie graniczącym z Parkiem Narodowym, Casa Corcovado oferuje jasne bungalowy z osłoniętymi gankami, dwa bary, kilka basenów i jadalnię serwującą lokalne specjały. Ceny obejmują posiłki i wycieczkę z przewodnikiem (pakiety trzydniowe od 500 GBP za osobę)

Artykuł „Idealna podróż: Kostaryka” został opublikowany we współpracy z magazynem Lonely Planet.


Idealna podróż: Kostaryka

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Puerto Viejo de Talamanca: Najlepsze na jedzenie
W jasnej kuchni Elena Brown przemyka między patelnią, na której syczą paski żółtej babki, a garnkiem bulgoczącego sosu. Elena spędziła większość swojego życia na praktykowaniu tradycyjnej kuchni karaibskiej. „Moja mama miała 14 dzieci” – mówi z uśmiechem na ustach. „Więc każdy musiał się zmienić”. Obecnie gotuje w swojej restauracji o tej samej nazwie w nadmorskiej miejscowości Puerto Viejo de Talamanca.

Od pokoleń karaibskie wybrzeże Kostaryki gromadzi anglojęzycznych osadników z Jamajki, rdzennych grup z gór Talamanca i hiszpańskich kreolów żyjących w tym kraju od czasu, gdy w 1502 r. w pobliżu zarzucił kotwicę Krzysztof Kolumb. W XX wieku obszar ten rozwinął odrębną kulturę : miejscowi mówili Mekatelyu, szybkim dialekcie kreolskim opartym na zachodnioindyjskim angielskim, muzycy Calypso pisali ballady o firmach bananowych i wrogich kobietach, a połączenie ludzi i składników zmieniło jedzenie w jeden z trwałych symboli tego obszaru.

Kuchnia łączy wyspiarskie przyprawy ze środkowoamerykańską serdecznością. Jedną z najbardziej lubianych potraw jest parujący rondon, wykwintna mikstura z mleka kokosowego, usiana maniok, zielonymi bananami, rybą i krewetkami, doprawiona ostrymi papryczkami chili Scotch Bonnet.

Puerto Viejo stało się popularnym miejscem nadmorskim, ale obszar ten utrzymuje swoje korzenie. Radioodtwarzacze odtwarzają współczesne pieśni calypso, lokalni drobni farmerzy uprawiają kakao (kakao) i – na drewnianym tarasie otoczonym jaskraworóżowymi tropikalnymi kwiatami – Elena podaje przepisy, których nauczyła ją jej matka, a także kilka innych zebranych po drodze. „Uwielbiam, kiedy ludzie jedzą moje jedzenie” – mówi. „Kiedy ludzie przychodzą, nie tylko jedzą. Próbują Karaibów.

Dalsza informacja
Rzemieślnicze wyprawy wędkarskie i wycieczki do farm kakaowych są dostępne na stronie ateccr.org (wycieczki półdniowe od 25 funtów).

Gdzie zjeść
Złap stolik w Restaurante Elena Brown, na wschodniej drodze poza miastem (naczynia od 5 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Położony cztery mile na wschód od Puerto Viejo w Playa Chiquita, kameralny Namuwoki Lodge posiada osiem pobielonych bungalowów z tropikalnym drewnem i przytulnymi miejscami do siedzenia na świeżym powietrzu. Jest też basen do wylegiwania się, jacuzzi i restauracja serwująca doskonałe owoce morza z grilla (od 75 funtów).

La Fortuna: najlepsza na przygodę
Przez stulecia nikt w La Fortunie nie wiedział, że nad ich miastem wznosi się wulkan. Jego ostatnia poważna erupcja miała miejsce około 1400 roku, po czym zapadła w długi, głęboki sen. Zanim nadszedł XX wiek, mieszkający na tym obszarze rolnicy nazywali ten wysoki szczyt po prostu Cerro Arenal – wzgórze Arenal. Błędna nazwa pojawiła się dopiero w latach 60., kiedy „wzgórze” nagle ożyło. Od tego czasu jego nazwa została zmieniona na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, przewodnik przyrodnik, który dorastał w tym regionie i od 12 lat mieszka w La Fortuna, badał wulkan i wspinał się na niego setki razy. Erupcje, jak mówi, mogą wydawać się nieziemskie – „jak trzęsienie ziemi, po którym następuje dźwięk włączania największego transformatora na świecie”. Gdy przedziera się przez zarośla, opowiada historię Arenala. La Fortuna leży u podnóża gór Tilarán i przez większą część XX wieku była znana jako centrum hodowli bydła. Jednak kiedy Arenal zaczął organizować swoje regularne pokazy pirotechniczne pod koniec lat 60., obszar ten przyciągnął uwagę międzynarodowych wulkanologów, a także podróżników poszukujących wrażeń.

Oglądanie dziś strumieni lawy zależy od codziennych nastrojów wulkanu i braku chmur wokół szczytu. Jednak działania Arenal zmieniły również La Fortuna w centrum przygody na świeżym powietrzu, z trasami, które wahają się od przyjaznych dla wózków inwalidzkich po czterogodzinną wędrówkę do jeziora kraterowego uśpionego sąsiada Arenal, Volcán Chato. Na wschodzie wzburzone bystrza rzek Balsa i Toro zapewniają spływy tratwą. Na południu, w wąskim górskim kanionie, wędrowcy zjeżdżają po klifach i wodospadach, a na zachodzie goście łagodzą bóle zarobione w bardziej energicznych zajęciach w serii parnych gorących źródeł.

Stojąc na skraju „El Salto” – głębokiego naturalnego basenu na południowym krańcu wioski – Sergio mówi, że obszar ten przyciągał lokalnych odkrywców na początku XX wieku, kiedy ludzie przybyli, aby wspiąć się na stromy Arenal i obozować w ciepłym , krater wypełniony roślinami u góry. „Niektórzy nazywali ją Cerro de Los Arrepentidos – Górą Żalu”, mówi z chichotem towarzyski Sergio, „ponieważ tak wielu ludzi, którzy rozpoczęli wspinaczkę, żałowało tego w połowie drogi, a potem po prostu schodziło w dół”. W ostatnich latach wulkan stał się w większości cichszy. Ostatnie znaczące rozbłyski miały miejsce w latach 90., ale ślady burzliwej przeszłości behemota wciąż można znaleźć w całym Parque Nacional Volcán Arenal, gdzie krótkie szlaki wiją się przez pola lawy wysadzane skałami magmowymi w kolorze węgla. Dzisiaj wędrowcy muszą zatrzymać się na długo przed szczytem, ​​bo od czasu do czasu – kiedy wszystko jest cicho – Arenal jęczy i dudni, żeby przypomnieć gościom, że tylko ucina sobie drzemkę.

Dalsza informacja
Aby poznać przygody z przewodnikiem, odwiedź stronę desaficostarica.com.

Gdzie zjeść
To kraina bydła, więc nie można się pomylić z pysznym grillowanym stekiem w Don Rufino (steki od 15 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Cztery mile na zachód od miasta i otoczone tropikalnym lasem deszczowym, każdy z 50 zalesionych casitas (małych domków) w spokojnym zaciszu na zboczu wzgórza Nayara Hotel, Spa & Gardens ma widok na wulkan. Ośrodek posiada również restaurację, basen i spa z gabinetem zabiegowym na świeżym powietrzu z widokiem na las (od 180 GBP).

Monteverde: najlepsze na spacery po lesie
„Las chmur jest niewyczerpanym źródłem niespodzianek” – mówi Eduardo Venegas Castro, przechadzając się pod drzewami. Większość swojego dorosłego życia spędził w Monteverde, gdzie pełnił funkcję dyrektora dwóch najbardziej znanych parków lasów chmurowych w okolicy. Dziś prowadzi wędrówki po górach, uzbrojony w lunetę, aparat, lornetkę i małą książeczkę do obserwacji ptaków.

Obszar Monteverde, położony po obu stronach granicy kontynentalnej, jest strefą ochrony lasów chmurowych, gdzie wiecznie zielone winorośle i porosty przylegają do każdej dostępnej powierzchni, a między drzewami przemykają ubarwione klejnotami kwezale i kolibry. Wędrując przez rezerwat leśny Santa Elena Cloud Forest, łatwo zrozumieć tajemnicę Eduardo. Rezerwat, położony na wysokości ponad 1650 m n.p.m., marynuje w niemal stałej pokrywie chmur. Nastrojowym oświetleniu towarzyszy ścieżka dźwiękowa z kapiącą i strużką, czasami przerywaną zaskakującym, przypominającym syntezator krzykiem dzwonka z trzema koralami.

Roślinność wydaje się być skupiona na pokryciu wszystkiego w zasięgu wzroku: masywne rośliny kiełkują liście wielkości parasoli na patio, a pnącza figi dusiciela wiją się wokół dzikich drzew awokado. Wszędzie widać jasne storczyki, niektóre nie większe niż główka szpilki. Santa Elena jest domem dla około 600 z 1400 lub więcej gatunków storczyków Kostaryki. Eduardo uśmiecha się, spoglądając na drzewa, gdzie wijąca się masa zieleni znika we mgle. Las niełatwo ujawnia swoje tajemnice.

Dalsza informacja
Wycieczki półdniowe są dostępne w flordelistours. com (od 30 GBP za osobę, w tym opłaty za parkowanie).

Gdzie zjeść
W drodze do Monteverde przytulna Chimera serwuje doskonałe tapas (od 3 00 506 2645 6081).

Gdzie się zatrzymać
Na terenie dawnego rancza bydła, duży hotel w stylu domku narciarskiego El Establo oferuje 155 przestronnych pokoi z drewna i kamienia, każdy z balkonem lub tarasem. W pogodny dzień można zobaczyć całe wybrzeże, a podgrzewany basen na wzgórzu jest idealnym miejscem na kąpiel o zachodzie słońca (od 140 funtów).

Nosara: Najlepsze na plaże
Droga do Nosary jest skoczna. Zacieniona, polna droga wije się między plantacjami ryżu i stadami krów brahmanów, zanim obiera swój bieg wzdłuż lśniącego Pacyfiku. Tutaj niekończąca się przestrzeń białego piasku i wody o temperaturze ciała otoczona jest morskimi winogronami i zwieńczona na obu końcach skalistym punktem. „To proste życie”, mówi Juan, pochodzący z Nosary, lokalnie nazywany „Surfo”, aby odróżnić go od wszystkich innych mężczyzn o imieniu Juan. Z rozjaśnionymi słońcem włosami i głęboką opalenizną wygląda jak statysta w kalifornijskim filmie surfingowym. „Możesz biegać bez butów czy koszuli. To bardzo nieformalne.

W Kostaryce są niezliczone społeczności nadmorskie, ale niewiele zachowało swój charakter, jak Nosara, która znajduje się pośrodku długiego, skalistego wybrzeża półwyspu Nicoya. Chociaż obszar ten stał się bardziej popularny w ciągu ostatnich kilku dekad, silne przepisy dotyczące rozwoju sprawiają, że Nosara jest zdecydowanie dyskretna: budowa wzdłuż linii brzegowej jest zabroniona, co oznacza, że ​​piasek jest pokryty roślinnością, a nie blokowymi hotelami wypoczynkowymi. Kilka firm jest niezależnych i rozsianych po lesie – jak sklep surfingowy i szkoła Juana, która leży na wąskiej, wysadzanej drzewami uliczce około 100 metrów od plaży.

Juan jest uzależniony od surfowania, który nauczył jeździć na deskach ludzi w każdym wieku – od trzyletnich maluchów po ich dziadków. „Ta plaża nie jest przeznaczona tylko dla jednego typu osoby. Jest dla każdego”. Wskazuje, że długa przerwa na plaży sprawia, że ​​jest ona idealna dla wszystkich plażowiczów, zapewniając trzy różne rodzaje fali. Z góry – popularny wśród biegających dzieci, lokalnych kundli i wiosłujących dorosłych z koktajlami – zestaw łamaczy dla dzieci wysypuje się na piasek. W środku początkujący surferzy i snowboardziści próbują złapać pierwsze przejażdżki. Na głębokiej wodzie zaawansowani surferzy kołyszą się na fali, czekając na idealne podkręcenie.

Inne pobliskie plaże oferują różne zachęty do zwiedzania. Kilka mil na północ znajduje się Ostional, chronione miejsce lęgowe żółwi morskich, które przybywają w setkach w każdą pełnię księżyca. Bezpośrednio na południe znajduje się Playa Garza, szeroka zatoka z łagodnymi falami, gdzie na plaży wciąż można spotkać miejscowych rybaków opiekujących się sieciami.

Jeszcze dalej na południe wzdłuż wybrzeża znajdują się sąsiednie plaże Carrillo i Sámara, obie otoczone kołyszącymi się palmami. Ten ostatni tętni życiem wiejskim, w tym doskonałymi grillami na plaży. Mimo to może być trudno oderwać się od idealnych, ciepłych wód Nosary i lśniących białych piasków otoczonych zielonym lasem. „Tak powinna wyglądać plaża” – mówi Surfo. „To miejsce, w którym zawsze możesz poczuć otaczającą Cię przyrodę”.

Dalsza informacja
Lekcje surfingu i wypożyczalnie desek można znaleźć na surfocostarica.com (lekcje od 30 £).

Gdzie zjeść
Giardino Tropicale, przy głównej drodze w Nosara, oferuje inspirowane kuchnią włoską menu składające się z pizzy z ceglanego pieca, dań z makaronu i sałatek, a także codziennie wybór owoców morza (pizze od 6 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Zlokalizowany przy głównej drodze imponujący 35-pokojowy zajazd L'Ac qua Viva Resort & Spa wzorowany jest na strzelistych liniach balijskiej architektury. Elementy dekoracyjne obejmują drewniane podłogi, bambusowe drzwi, przestronne łazienki z piaskowca i jasne tkaniny (od 130 funtów).

Półwysep Osa: najlepszy dla dzikiej przyrody?
Wiosną 1579 Francis Drake wylądował na wybrzeżu kostarykańskiego półwyspu Osa. Potrzebował chronionego miejsca, aby dokonać napraw swojego statku bez zwracania uwagi hiszpańskiej floty, ponieważ niedawno uwolnił galeon ze swojego skarbu. Tutaj znalazł dokładnie to, czego szukał: łańcuch odosobnionych zatoczek, przed którymi stoi rozległa plątanina lasów deszczowych. Oprócz zapewniania doskonałego miejsca do ukrycia się, było tam mnóstwo dzikiej przyrody. W swoich dziennikach odnotowuje ogromne ilości ryb, „alargartoes” i „munckeyes” – ryby, krokodyle i małpy wciąż można tu znaleźć. Widoki, które podziwiał Drake ze swojego statku Golden Hind, niewiele się zmieniły.

Wybrzeże pozostaje zamieszkane przez parny las deszczowy, a głównym sposobem poruszania się po Bahía Drake – niewielkiej osadzie Osa nazwanej na cześć zawadiaki – nadal jest łodzią lub pieszo. Na półwyspie znajduje się teraz ostatni pas nadbrzeżnego lasu deszczowego Pacyfiku w Ameryce Środkowej, chroniący siedliska nieuchwytnych gatunków dżungli, takich jak jaguar i puma, nie wspominając o apelu innych egzotycznych postaci – od małp wiewiórek i leniwców po jedwabiste mrówkojady i żaby z zatrutymi strzałkami.

„Zobaczysz tu zwierzęta, których po prostu nie znajdziesz nigdzie indziej” – mówi Orgel Chavarría, wychowany w Osa. Obecnie pomaga w prowadzeniu najbardziej wysuniętej na zachód stacji strażników Parku Narodowego Corcovado w San Pedrillo, gdzie długonogie czaple patrolują basen pływowy od frontu. „To jest skarb”.

Sieć ścieżek łączy jeden koniec Corcovado z drugim, przez dywan nizinnych lasów deszczowych i ujścia rzek, gdzie „alargartoe” Drake'a śpią po lunchu. W górnych partiach baldachimu leśnego gromady ar głośno rechoczą.

Wypatrzenie niektórych nieśmiałych stworzeń z dżungli wymaga cierpliwości – trogony o slaty-tailed wtapiają się w plątaninę gałęzi drzew, a bandy rechoczących żab wychodzą tylko w nocy. „To nie jest zoo”, mówi Orgel z delikatnym uśmiechem. „Zwierzęta są w ciągłym ruchu. Zobaczysz je, ale musisz być cicho i być gotowym na czekanie. Czasami natura decyduje, kiedy jest gotowa do ciebie przyjść”.

Gdzie zjeść i się zatrzymać?
Położony w rezerwacie graniczącym z Parkiem Narodowym, Casa Corcovado oferuje jasne bungalowy z osłoniętymi gankami, dwa bary, kilka basenów i jadalnię serwującą lokalne specjały. Ceny obejmują posiłki i wycieczkę z przewodnikiem (pakiety trzydniowe od 500 GBP za osobę)

Artykuł „Idealna podróż: Kostaryka” został opublikowany we współpracy z magazynem Lonely Planet.


Idealna podróż: Kostaryka

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Puerto Viejo de Talamanca: Najlepsze na jedzenie
W jasnej kuchni Elena Brown przemyka między patelnią, na której syczą paski żółtej babki, a garnkiem bulgoczącego sosu. Elena spędziła większość swojego życia na praktykowaniu tradycyjnej kuchni karaibskiej. „Moja mama miała 14 dzieci” – mówi z uśmiechem na ustach. „Więc każdy musiał się zmienić”. Obecnie gotuje w swojej restauracji o tej samej nazwie w nadmorskiej miejscowości Puerto Viejo de Talamanca.

Od pokoleń karaibskie wybrzeże Kostaryki gromadzi anglojęzycznych osadników z Jamajki, rdzennych grup z gór Talamanca i hiszpańskich kreolów żyjących w tym kraju od czasu, gdy w 1502 r. w pobliżu zarzucił kotwicę Krzysztof Kolumb. W XX wieku obszar ten rozwinął odrębną kulturę : miejscowi mówili Mekatelyu, szybkim dialekcie kreolskim opartym na zachodnioindyjskim angielskim, muzycy Calypso pisali ballady o firmach bananowych i wrogich kobietach, a połączenie ludzi i składników zmieniło jedzenie w jeden z trwałych symboli tego obszaru.

Kuchnia łączy wyspiarskie przyprawy ze środkowoamerykańską serdecznością. Jedną z najbardziej lubianych potraw jest parujący rondon, wykwintna mikstura z mleka kokosowego, usiana maniok, zielonymi bananami, rybą i krewetkami, doprawiona ostrymi papryczkami chili Scotch Bonnet.

Puerto Viejo stało się popularnym miejscem nadmorskim, ale obszar ten utrzymuje swoje korzenie. Radioodtwarzacze odtwarzają współczesne pieśni calypso, lokalni drobni farmerzy uprawiają kakao (kakao) i – na drewnianym tarasie otoczonym jaskraworóżowymi tropikalnymi kwiatami – Elena podaje przepisy, których nauczyła ją jej matka, a także kilka innych zebranych po drodze. „Uwielbiam, kiedy ludzie jedzą moje jedzenie” – mówi. „Kiedy ludzie przychodzą, nie tylko jedzą. Próbują Karaibów.

Dalsza informacja
Rzemieślnicze wyprawy wędkarskie i wycieczki do farm kakaowych są dostępne na stronie ateccr.org (wycieczki półdniowe od 25 funtów).

Gdzie zjeść
Złap stolik w Restaurante Elena Brown, na wschodniej drodze poza miastem (naczynia od 5 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Położony cztery mile na wschód od Puerto Viejo w Playa Chiquita, kameralny Namuwoki Lodge posiada osiem pobielonych bungalowów z tropikalnym drewnem i przytulnymi miejscami do siedzenia na świeżym powietrzu. Jest też basen do wylegiwania się, jacuzzi i restauracja serwująca doskonałe owoce morza z grilla (od 75 funtów).

La Fortuna: najlepsza na przygodę
Przez stulecia nikt w La Fortunie nie wiedział, że nad ich miastem wznosi się wulkan. Jego ostatnia poważna erupcja miała miejsce około 1400 roku, po czym zapadła w długi, głęboki sen. Zanim nadszedł XX wiek, mieszkający na tym obszarze rolnicy nazywali ten wysoki szczyt po prostu Cerro Arenal – wzgórze Arenal. Błędna nazwa pojawiła się dopiero w latach 60., kiedy „wzgórze” nagle ożyło. Od tego czasu jego nazwa została zmieniona na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, przewodnik przyrodnik, który dorastał w tym regionie i od 12 lat mieszka w La Fortuna, badał wulkan i wspinał się na niego setki razy. Erupcje, jak mówi, mogą wydawać się nieziemskie – „jak trzęsienie ziemi, po którym następuje dźwięk włączania największego transformatora na świecie”. Gdy przedziera się przez zarośla, opowiada historię Arenala. La Fortuna leży u podnóża gór Tilarán i przez większą część XX wieku była znana jako centrum hodowli bydła. Jednak kiedy Arenal zaczął organizować swoje regularne pokazy pirotechniczne pod koniec lat 60., obszar ten przyciągnął uwagę międzynarodowych wulkanologów, a także podróżników poszukujących wrażeń.

Oglądanie dziś strumieni lawy zależy od codziennych nastrojów wulkanu i braku chmur wokół szczytu. Jednak działania Arenal zmieniły również La Fortuna w centrum przygody na świeżym powietrzu, z trasami, które wahają się od przyjaznych dla wózków inwalidzkich po czterogodzinną wędrówkę do jeziora kraterowego uśpionego sąsiada Arenal, Volcán Chato. Na wschodzie wzburzone bystrza rzek Balsa i Toro zapewniają spływy tratwą. Na południu, w wąskim górskim kanionie, wędrowcy zjeżdżają po klifach i wodospadach, a na zachodzie goście łagodzą bóle zarobione w bardziej energicznych zajęciach w serii parnych gorących źródeł.

Stojąc na skraju „El Salto” – głębokiego naturalnego basenu na południowym krańcu wioski – Sergio mówi, że obszar ten przyciągał lokalnych odkrywców na początku XX wieku, kiedy ludzie przybyli, aby wspiąć się na stromy Arenal i obozować w ciepłym , krater wypełniony roślinami u góry. „Niektórzy nazywali ją Cerro de Los Arrepentidos – Górą Żalu”, mówi z chichotem towarzyski Sergio, „ponieważ tak wielu ludzi, którzy rozpoczęli wspinaczkę, żałowało tego w połowie drogi, a potem po prostu schodziło w dół”. W ostatnich latach wulkan stał się w większości cichszy. Ostatnie znaczące rozbłyski miały miejsce w latach 90., ale ślady burzliwej przeszłości behemota wciąż można znaleźć w całym Parque Nacional Volcán Arenal, gdzie krótkie szlaki wiją się przez pola lawy wysadzane skałami magmowymi w kolorze węgla. Dzisiaj wędrowcy muszą zatrzymać się na długo przed szczytem, ​​bo od czasu do czasu – kiedy wszystko jest cicho – Arenal jęczy i dudni, żeby przypomnieć gościom, że tylko ucina sobie drzemkę.

Dalsza informacja
Aby poznać przygody z przewodnikiem, odwiedź stronę desaficostarica.com.

Gdzie zjeść
To kraina bydła, więc nie można się pomylić z pysznym grillowanym stekiem w Don Rufino (steki od 15 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Cztery mile na zachód od miasta i otoczone tropikalnym lasem deszczowym, każdy z 50 zalesionych casitas (małych domków) w spokojnym zaciszu na zboczu wzgórza Nayara Hotel, Spa & Gardens ma widok na wulkan. Ośrodek posiada również restaurację, basen i spa z gabinetem zabiegowym na świeżym powietrzu z widokiem na las (od 180 GBP).

Monteverde: najlepsze na spacery po lesie
„Las chmur jest niewyczerpanym źródłem niespodzianek” – mówi Eduardo Venegas Castro, przechadzając się pod drzewami. Większość swojego dorosłego życia spędził w Monteverde, gdzie pełnił funkcję dyrektora dwóch najbardziej znanych parków lasów chmurowych w okolicy. Dziś prowadzi wędrówki po górach, uzbrojony w lunetę, aparat, lornetkę i małą książeczkę do obserwacji ptaków.

Obszar Monteverde, położony po obu stronach granicy kontynentalnej, jest strefą ochrony lasów chmurowych, gdzie wiecznie zielone winorośle i porosty przylegają do każdej dostępnej powierzchni, a między drzewami przemykają ubarwione klejnotami kwezale i kolibry. Wędrując przez rezerwat leśny Santa Elena Cloud Forest, łatwo zrozumieć tajemnicę Eduardo. Rezerwat, położony na wysokości ponad 1650 m n.p.m., marynuje w niemal stałej pokrywie chmur. Nastrojowym oświetleniu towarzyszy ścieżka dźwiękowa z kapiącą i strużką, czasami przerywaną zaskakującym, przypominającym syntezator krzykiem dzwonka z trzema koralami.

Roślinność wydaje się być skupiona na pokryciu wszystkiego w zasięgu wzroku: masywne rośliny kiełkują liście wielkości parasoli na patio, a pnącza figi dusiciela wiją się wokół dzikich drzew awokado. Wszędzie widać jasne storczyki, niektóre nie większe niż główka szpilki. Santa Elena jest domem dla około 600 z 1400 lub więcej gatunków storczyków Kostaryki. Eduardo uśmiecha się, spoglądając na drzewa, gdzie wijąca się masa zieleni znika we mgle. Las niełatwo ujawnia swoje tajemnice.

Dalsza informacja
Wycieczki półdniowe są dostępne w flordelistours. com (od 30 GBP za osobę, w tym opłaty za parkowanie).

Gdzie zjeść
W drodze do Monteverde przytulna Chimera serwuje doskonałe tapas (od 3 00 506 2645 6081).

Gdzie się zatrzymać
Na terenie dawnego rancza bydła, duży hotel w stylu domku narciarskiego El Establo oferuje 155 przestronnych pokoi z drewna i kamienia, każdy z balkonem lub tarasem. W pogodny dzień można zobaczyć całe wybrzeże, a podgrzewany basen na wzgórzu jest idealnym miejscem na kąpiel o zachodzie słońca (od 140 funtów).

Nosara: Najlepsze na plaże
Droga do Nosary jest skoczna. Zacieniona, polna droga wije się między plantacjami ryżu i stadami krów brahmanów, zanim obiera swój bieg wzdłuż lśniącego Pacyfiku. Tutaj niekończąca się przestrzeń białego piasku i wody o temperaturze ciała otoczona jest morskimi winogronami i zwieńczona na obu końcach skalistym punktem. „To proste życie”, mówi Juan, pochodzący z Nosary, lokalnie nazywany „Surfo”, aby odróżnić go od wszystkich innych mężczyzn o imieniu Juan. Z rozjaśnionymi słońcem włosami i głęboką opalenizną wygląda jak statysta w kalifornijskim filmie surfingowym. „Możesz biegać bez butów czy koszuli. To bardzo nieformalne.

W Kostaryce są niezliczone społeczności nadmorskie, ale niewiele zachowało swój charakter, jak Nosara, która znajduje się pośrodku długiego, skalistego wybrzeża półwyspu Nicoya. Chociaż obszar ten stał się bardziej popularny w ciągu ostatnich kilku dekad, silne przepisy dotyczące rozwoju sprawiają, że Nosara jest zdecydowanie dyskretna: budowa wzdłuż linii brzegowej jest zabroniona, co oznacza, że ​​piasek jest pokryty roślinnością, a nie blokowymi hotelami wypoczynkowymi. Kilka firm jest niezależnych i rozsianych po lesie – jak sklep surfingowy i szkoła Juana, która leży na wąskiej, wysadzanej drzewami uliczce około 100 metrów od plaży.

Juan jest uzależniony od surfowania, który nauczył jeździć na deskach ludzi w każdym wieku – od trzyletnich maluchów po ich dziadków. „Ta plaża nie jest przeznaczona tylko dla jednego typu osoby. Jest dla każdego”. Wskazuje, że długa przerwa na plaży sprawia, że ​​jest ona idealna dla wszystkich plażowiczów, zapewniając trzy różne rodzaje fali. Z góry – popularny wśród biegających dzieci, lokalnych kundli i wiosłujących dorosłych z koktajlami – zestaw łamaczy dla dzieci wysypuje się na piasek. W środku początkujący surferzy i snowboardziści próbują złapać pierwsze przejażdżki.Na głębokiej wodzie zaawansowani surferzy kołyszą się na fali, czekając na idealne podkręcenie.

Inne pobliskie plaże oferują różne zachęty do zwiedzania. Kilka mil na północ znajduje się Ostional, chronione miejsce lęgowe żółwi morskich, które przybywają w setkach w każdą pełnię księżyca. Bezpośrednio na południe znajduje się Playa Garza, szeroka zatoka z łagodnymi falami, gdzie na plaży wciąż można spotkać miejscowych rybaków opiekujących się sieciami.

Jeszcze dalej na południe wzdłuż wybrzeża znajdują się sąsiednie plaże Carrillo i Sámara, obie otoczone kołyszącymi się palmami. Ten ostatni tętni życiem wiejskim, w tym doskonałymi grillami na plaży. Mimo to może być trudno oderwać się od idealnych, ciepłych wód Nosary i lśniących białych piasków otoczonych zielonym lasem. „Tak powinna wyglądać plaża” – mówi Surfo. „To miejsce, w którym zawsze możesz poczuć otaczającą Cię przyrodę”.

Dalsza informacja
Lekcje surfingu i wypożyczalnie desek można znaleźć na surfocostarica.com (lekcje od 30 £).

Gdzie zjeść
Giardino Tropicale, przy głównej drodze w Nosara, oferuje inspirowane kuchnią włoską menu składające się z pizzy z ceglanego pieca, dań z makaronu i sałatek, a także codziennie wybór owoców morza (pizze od 6 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Zlokalizowany przy głównej drodze imponujący 35-pokojowy zajazd L'Ac qua Viva Resort & Spa wzorowany jest na strzelistych liniach balijskiej architektury. Elementy dekoracyjne obejmują drewniane podłogi, bambusowe drzwi, przestronne łazienki z piaskowca i jasne tkaniny (od 130 funtów).

Półwysep Osa: najlepszy dla dzikiej przyrody?
Wiosną 1579 Francis Drake wylądował na wybrzeżu kostarykańskiego półwyspu Osa. Potrzebował chronionego miejsca, aby dokonać napraw swojego statku bez zwracania uwagi hiszpańskiej floty, ponieważ niedawno uwolnił galeon ze swojego skarbu. Tutaj znalazł dokładnie to, czego szukał: łańcuch odosobnionych zatoczek, przed którymi stoi rozległa plątanina lasów deszczowych. Oprócz zapewniania doskonałego miejsca do ukrycia się, było tam mnóstwo dzikiej przyrody. W swoich dziennikach odnotowuje ogromne ilości ryb, „alargartoes” i „munckeyes” – ryby, krokodyle i małpy wciąż można tu znaleźć. Widoki, które podziwiał Drake ze swojego statku Golden Hind, niewiele się zmieniły.

Wybrzeże pozostaje zamieszkane przez parny las deszczowy, a głównym sposobem poruszania się po Bahía Drake – niewielkiej osadzie Osa nazwanej na cześć zawadiaki – nadal jest łodzią lub pieszo. Na półwyspie znajduje się teraz ostatni pas nadbrzeżnego lasu deszczowego Pacyfiku w Ameryce Środkowej, chroniący siedliska nieuchwytnych gatunków dżungli, takich jak jaguar i puma, nie wspominając o apelu innych egzotycznych postaci – od małp wiewiórek i leniwców po jedwabiste mrówkojady i żaby z zatrutymi strzałkami.

„Zobaczysz tu zwierzęta, których po prostu nie znajdziesz nigdzie indziej” – mówi Orgel Chavarría, wychowany w Osa. Obecnie pomaga w prowadzeniu najbardziej wysuniętej na zachód stacji strażników Parku Narodowego Corcovado w San Pedrillo, gdzie długonogie czaple patrolują basen pływowy od frontu. „To jest skarb”.

Sieć ścieżek łączy jeden koniec Corcovado z drugim, przez dywan nizinnych lasów deszczowych i ujścia rzek, gdzie „alargartoe” Drake'a śpią po lunchu. W górnych partiach baldachimu leśnego gromady ar głośno rechoczą.

Wypatrzenie niektórych nieśmiałych stworzeń z dżungli wymaga cierpliwości – trogony o slaty-tailed wtapiają się w plątaninę gałęzi drzew, a bandy rechoczących żab wychodzą tylko w nocy. „To nie jest zoo”, mówi Orgel z delikatnym uśmiechem. „Zwierzęta są w ciągłym ruchu. Zobaczysz je, ale musisz być cicho i być gotowym na czekanie. Czasami natura decyduje, kiedy jest gotowa do ciebie przyjść”.

Gdzie zjeść i się zatrzymać?
Położony w rezerwacie graniczącym z Parkiem Narodowym, Casa Corcovado oferuje jasne bungalowy z osłoniętymi gankami, dwa bary, kilka basenów i jadalnię serwującą lokalne specjały. Ceny obejmują posiłki i wycieczkę z przewodnikiem (pakiety trzydniowe od 500 GBP za osobę)

Artykuł „Idealna podróż: Kostaryka” został opublikowany we współpracy z magazynem Lonely Planet.


Idealna podróż: Kostaryka

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Puerto Viejo de Talamanca: Najlepsze na jedzenie
W jasnej kuchni Elena Brown przemyka między patelnią, na której syczą paski żółtej babki, a garnkiem bulgoczącego sosu. Elena spędziła większość swojego życia na praktykowaniu tradycyjnej kuchni karaibskiej. „Moja mama miała 14 dzieci” – mówi z uśmiechem na ustach. „Więc każdy musiał się zmienić”. Obecnie gotuje w swojej restauracji o tej samej nazwie w nadmorskiej miejscowości Puerto Viejo de Talamanca.

Od pokoleń karaibskie wybrzeże Kostaryki gromadzi anglojęzycznych osadników z Jamajki, rdzennych grup z gór Talamanca i hiszpańskich kreolów żyjących w tym kraju od czasu, gdy w 1502 r. w pobliżu zarzucił kotwicę Krzysztof Kolumb. W XX wieku obszar ten rozwinął odrębną kulturę : miejscowi mówili Mekatelyu, szybkim dialekcie kreolskim opartym na zachodnioindyjskim angielskim, muzycy Calypso pisali ballady o firmach bananowych i wrogich kobietach, a połączenie ludzi i składników zmieniło jedzenie w jeden z trwałych symboli tego obszaru.

Kuchnia łączy wyspiarskie przyprawy ze środkowoamerykańską serdecznością. Jedną z najbardziej lubianych potraw jest parujący rondon, wykwintna mikstura z mleka kokosowego, usiana maniok, zielonymi bananami, rybą i krewetkami, doprawiona ostrymi papryczkami chili Scotch Bonnet.

Puerto Viejo stało się popularnym miejscem nadmorskim, ale obszar ten utrzymuje swoje korzenie. Radioodtwarzacze odtwarzają współczesne pieśni calypso, lokalni drobni farmerzy uprawiają kakao (kakao) i – na drewnianym tarasie otoczonym jaskraworóżowymi tropikalnymi kwiatami – Elena podaje przepisy, których nauczyła ją jej matka, a także kilka innych zebranych po drodze. „Uwielbiam, kiedy ludzie jedzą moje jedzenie” – mówi. „Kiedy ludzie przychodzą, nie tylko jedzą. Próbują Karaibów.

Dalsza informacja
Rzemieślnicze wyprawy wędkarskie i wycieczki do farm kakaowych są dostępne na stronie ateccr.org (wycieczki półdniowe od 25 funtów).

Gdzie zjeść
Złap stolik w Restaurante Elena Brown, na wschodniej drodze poza miastem (naczynia od 5 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Położony cztery mile na wschód od Puerto Viejo w Playa Chiquita, kameralny Namuwoki Lodge posiada osiem pobielonych bungalowów z tropikalnym drewnem i przytulnymi miejscami do siedzenia na świeżym powietrzu. Jest też basen do wylegiwania się, jacuzzi i restauracja serwująca doskonałe owoce morza z grilla (od 75 funtów).

La Fortuna: najlepsza na przygodę
Przez stulecia nikt w La Fortunie nie wiedział, że nad ich miastem wznosi się wulkan. Jego ostatnia poważna erupcja miała miejsce około 1400 roku, po czym zapadła w długi, głęboki sen. Zanim nadszedł XX wiek, mieszkający na tym obszarze rolnicy nazywali ten wysoki szczyt po prostu Cerro Arenal – wzgórze Arenal. Błędna nazwa pojawiła się dopiero w latach 60., kiedy „wzgórze” nagle ożyło. Od tego czasu jego nazwa została zmieniona na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, przewodnik przyrodnik, który dorastał w tym regionie i od 12 lat mieszka w La Fortuna, badał wulkan i wspinał się na niego setki razy. Erupcje, jak mówi, mogą wydawać się nieziemskie – „jak trzęsienie ziemi, po którym następuje dźwięk włączania największego transformatora na świecie”. Gdy przedziera się przez zarośla, opowiada historię Arenala. La Fortuna leży u podnóża gór Tilarán i przez większą część XX wieku była znana jako centrum hodowli bydła. Jednak kiedy Arenal zaczął organizować swoje regularne pokazy pirotechniczne pod koniec lat 60., obszar ten przyciągnął uwagę międzynarodowych wulkanologów, a także podróżników poszukujących wrażeń.

Oglądanie dziś strumieni lawy zależy od codziennych nastrojów wulkanu i braku chmur wokół szczytu. Jednak działania Arenal zmieniły również La Fortuna w centrum przygody na świeżym powietrzu, z trasami, które wahają się od przyjaznych dla wózków inwalidzkich po czterogodzinną wędrówkę do jeziora kraterowego uśpionego sąsiada Arenal, Volcán Chato. Na wschodzie wzburzone bystrza rzek Balsa i Toro zapewniają spływy tratwą. Na południu, w wąskim górskim kanionie, wędrowcy zjeżdżają po klifach i wodospadach, a na zachodzie goście łagodzą bóle zarobione w bardziej energicznych zajęciach w serii parnych gorących źródeł.

Stojąc na skraju „El Salto” – głębokiego naturalnego basenu na południowym krańcu wioski – Sergio mówi, że obszar ten przyciągał lokalnych odkrywców na początku XX wieku, kiedy ludzie przybyli, aby wspiąć się na stromy Arenal i obozować w ciepłym , krater wypełniony roślinami u góry. „Niektórzy nazywali ją Cerro de Los Arrepentidos – Górą Żalu”, mówi z chichotem towarzyski Sergio, „ponieważ tak wielu ludzi, którzy rozpoczęli wspinaczkę, żałowało tego w połowie drogi, a potem po prostu schodziło w dół”. W ostatnich latach wulkan stał się w większości cichszy. Ostatnie znaczące rozbłyski miały miejsce w latach 90., ale ślady burzliwej przeszłości behemota wciąż można znaleźć w całym Parque Nacional Volcán Arenal, gdzie krótkie szlaki wiją się przez pola lawy wysadzane skałami magmowymi w kolorze węgla. Dzisiaj wędrowcy muszą zatrzymać się na długo przed szczytem, ​​bo od czasu do czasu – kiedy wszystko jest cicho – Arenal jęczy i dudni, żeby przypomnieć gościom, że tylko ucina sobie drzemkę.

Dalsza informacja
Aby poznać przygody z przewodnikiem, odwiedź stronę desaficostarica.com.

Gdzie zjeść
To kraina bydła, więc nie można się pomylić z pysznym grillowanym stekiem w Don Rufino (steki od 15 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Cztery mile na zachód od miasta i otoczone tropikalnym lasem deszczowym, każdy z 50 zalesionych casitas (małych domków) w spokojnym zaciszu na zboczu wzgórza Nayara Hotel, Spa & Gardens ma widok na wulkan. Ośrodek posiada również restaurację, basen i spa z gabinetem zabiegowym na świeżym powietrzu z widokiem na las (od 180 GBP).

Monteverde: najlepsze na spacery po lesie
„Las chmur jest niewyczerpanym źródłem niespodzianek” – mówi Eduardo Venegas Castro, przechadzając się pod drzewami. Większość swojego dorosłego życia spędził w Monteverde, gdzie pełnił funkcję dyrektora dwóch najbardziej znanych parków lasów chmurowych w okolicy. Dziś prowadzi wędrówki po górach, uzbrojony w lunetę, aparat, lornetkę i małą książeczkę do obserwacji ptaków.

Obszar Monteverde, położony po obu stronach granicy kontynentalnej, jest strefą ochrony lasów chmurowych, gdzie wiecznie zielone winorośle i porosty przylegają do każdej dostępnej powierzchni, a między drzewami przemykają ubarwione klejnotami kwezale i kolibry. Wędrując przez rezerwat leśny Santa Elena Cloud Forest, łatwo zrozumieć tajemnicę Eduardo. Rezerwat, położony na wysokości ponad 1650 m n.p.m., marynuje w niemal stałej pokrywie chmur. Nastrojowym oświetleniu towarzyszy ścieżka dźwiękowa z kapiącą i strużką, czasami przerywaną zaskakującym, przypominającym syntezator krzykiem dzwonka z trzema koralami.

Roślinność wydaje się być skupiona na pokryciu wszystkiego w zasięgu wzroku: masywne rośliny kiełkują liście wielkości parasoli na patio, a pnącza figi dusiciela wiją się wokół dzikich drzew awokado. Wszędzie widać jasne storczyki, niektóre nie większe niż główka szpilki. Santa Elena jest domem dla około 600 z 1400 lub więcej gatunków storczyków Kostaryki. Eduardo uśmiecha się, spoglądając na drzewa, gdzie wijąca się masa zieleni znika we mgle. Las niełatwo ujawnia swoje tajemnice.

Dalsza informacja
Wycieczki półdniowe są dostępne w flordelistours. com (od 30 GBP za osobę, w tym opłaty za parkowanie).

Gdzie zjeść
W drodze do Monteverde przytulna Chimera serwuje doskonałe tapas (od 3 00 506 2645 6081).

Gdzie się zatrzymać
Na terenie dawnego rancza bydła, duży hotel w stylu domku narciarskiego El Establo oferuje 155 przestronnych pokoi z drewna i kamienia, każdy z balkonem lub tarasem. W pogodny dzień można zobaczyć całe wybrzeże, a podgrzewany basen na wzgórzu jest idealnym miejscem na kąpiel o zachodzie słońca (od 140 funtów).

Nosara: Najlepsze na plaże
Droga do Nosary jest skoczna. Zacieniona, polna droga wije się między plantacjami ryżu i stadami krów brahmanów, zanim obiera swój bieg wzdłuż lśniącego Pacyfiku. Tutaj niekończąca się przestrzeń białego piasku i wody o temperaturze ciała otoczona jest morskimi winogronami i zwieńczona na obu końcach skalistym punktem. „To proste życie”, mówi Juan, pochodzący z Nosary, lokalnie nazywany „Surfo”, aby odróżnić go od wszystkich innych mężczyzn o imieniu Juan. Z rozjaśnionymi słońcem włosami i głęboką opalenizną wygląda jak statysta w kalifornijskim filmie surfingowym. „Możesz biegać bez butów czy koszuli. To bardzo nieformalne.

W Kostaryce są niezliczone społeczności nadmorskie, ale niewiele zachowało swój charakter, jak Nosara, która znajduje się pośrodku długiego, skalistego wybrzeża półwyspu Nicoya. Chociaż obszar ten stał się bardziej popularny w ciągu ostatnich kilku dekad, silne przepisy dotyczące rozwoju sprawiają, że Nosara jest zdecydowanie dyskretna: budowa wzdłuż linii brzegowej jest zabroniona, co oznacza, że ​​piasek jest pokryty roślinnością, a nie blokowymi hotelami wypoczynkowymi. Kilka firm jest niezależnych i rozsianych po lesie – jak sklep surfingowy i szkoła Juana, która leży na wąskiej, wysadzanej drzewami uliczce około 100 metrów od plaży.

Juan jest uzależniony od surfowania, który nauczył jeździć na deskach ludzi w każdym wieku – od trzyletnich maluchów po ich dziadków. „Ta plaża nie jest przeznaczona tylko dla jednego typu osoby. Jest dla każdego”. Wskazuje, że długa przerwa na plaży sprawia, że ​​jest ona idealna dla wszystkich plażowiczów, zapewniając trzy różne rodzaje fali. Z góry – popularny wśród biegających dzieci, lokalnych kundli i wiosłujących dorosłych z koktajlami – zestaw łamaczy dla dzieci wysypuje się na piasek. W środku początkujący surferzy i snowboardziści próbują złapać pierwsze przejażdżki. Na głębokiej wodzie zaawansowani surferzy kołyszą się na fali, czekając na idealne podkręcenie.

Inne pobliskie plaże oferują różne zachęty do zwiedzania. Kilka mil na północ znajduje się Ostional, chronione miejsce lęgowe żółwi morskich, które przybywają w setkach w każdą pełnię księżyca. Bezpośrednio na południe znajduje się Playa Garza, szeroka zatoka z łagodnymi falami, gdzie na plaży wciąż można spotkać miejscowych rybaków opiekujących się sieciami.

Jeszcze dalej na południe wzdłuż wybrzeża znajdują się sąsiednie plaże Carrillo i Sámara, obie otoczone kołyszącymi się palmami. Ten ostatni tętni życiem wiejskim, w tym doskonałymi grillami na plaży. Mimo to może być trudno oderwać się od idealnych, ciepłych wód Nosary i lśniących białych piasków otoczonych zielonym lasem. „Tak powinna wyglądać plaża” – mówi Surfo. „To miejsce, w którym zawsze możesz poczuć otaczającą Cię przyrodę”.

Dalsza informacja
Lekcje surfingu i wypożyczalnie desek można znaleźć na surfocostarica.com (lekcje od 30 £).

Gdzie zjeść
Giardino Tropicale, przy głównej drodze w Nosara, oferuje inspirowane kuchnią włoską menu składające się z pizzy z ceglanego pieca, dań z makaronu i sałatek, a także codziennie wybór owoców morza (pizze od 6 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Zlokalizowany przy głównej drodze imponujący 35-pokojowy zajazd L'Ac qua Viva Resort & Spa wzorowany jest na strzelistych liniach balijskiej architektury. Elementy dekoracyjne obejmują drewniane podłogi, bambusowe drzwi, przestronne łazienki z piaskowca i jasne tkaniny (od 130 funtów).

Półwysep Osa: najlepszy dla dzikiej przyrody?
Wiosną 1579 Francis Drake wylądował na wybrzeżu kostarykańskiego półwyspu Osa. Potrzebował chronionego miejsca, aby dokonać napraw swojego statku bez zwracania uwagi hiszpańskiej floty, ponieważ niedawno uwolnił galeon ze swojego skarbu. Tutaj znalazł dokładnie to, czego szukał: łańcuch odosobnionych zatoczek, przed którymi stoi rozległa plątanina lasów deszczowych. Oprócz zapewniania doskonałego miejsca do ukrycia się, było tam mnóstwo dzikiej przyrody. W swoich dziennikach odnotowuje ogromne ilości ryb, „alargartoes” i „munckeyes” – ryby, krokodyle i małpy wciąż można tu znaleźć. Widoki, które podziwiał Drake ze swojego statku Golden Hind, niewiele się zmieniły.

Wybrzeże pozostaje zamieszkane przez parny las deszczowy, a głównym sposobem poruszania się po Bahía Drake – niewielkiej osadzie Osa nazwanej na cześć zawadiaki – nadal jest łodzią lub pieszo. Na półwyspie znajduje się teraz ostatni pas nadbrzeżnego lasu deszczowego Pacyfiku w Ameryce Środkowej, chroniący siedliska nieuchwytnych gatunków dżungli, takich jak jaguar i puma, nie wspominając o apelu innych egzotycznych postaci – od małp wiewiórek i leniwców po jedwabiste mrówkojady i żaby z zatrutymi strzałkami.

„Zobaczysz tu zwierzęta, których po prostu nie znajdziesz nigdzie indziej” – mówi Orgel Chavarría, wychowany w Osa. Obecnie pomaga w prowadzeniu najbardziej wysuniętej na zachód stacji strażników Parku Narodowego Corcovado w San Pedrillo, gdzie długonogie czaple patrolują basen pływowy od frontu. „To jest skarb”.

Sieć ścieżek łączy jeden koniec Corcovado z drugim, przez dywan nizinnych lasów deszczowych i ujścia rzek, gdzie „alargartoe” Drake'a śpią po lunchu. W górnych partiach baldachimu leśnego gromady ar głośno rechoczą.

Wypatrzenie niektórych nieśmiałych stworzeń z dżungli wymaga cierpliwości – trogony o slaty-tailed wtapiają się w plątaninę gałęzi drzew, a bandy rechoczących żab wychodzą tylko w nocy. „To nie jest zoo”, mówi Orgel z delikatnym uśmiechem. „Zwierzęta są w ciągłym ruchu. Zobaczysz je, ale musisz być cicho i być gotowym na czekanie. Czasami natura decyduje, kiedy jest gotowa do ciebie przyjść”.

Gdzie zjeść i się zatrzymać?
Położony w rezerwacie graniczącym z Parkiem Narodowym, Casa Corcovado oferuje jasne bungalowy z osłoniętymi gankami, dwa bary, kilka basenów i jadalnię serwującą lokalne specjały. Ceny obejmują posiłki i wycieczkę z przewodnikiem (pakiety trzydniowe od 500 GBP za osobę)

Artykuł „Idealna podróż: Kostaryka” został opublikowany we współpracy z magazynem Lonely Planet.


Idealna podróż: Kostaryka

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Schowana w wąskim przesmyku Ameryki Środkowej, Kostaryka może wyglądać na małą, ale kryje tajemnicze lasy mgliste, ciche plaże i niezwykłą przyrodę.

Puerto Viejo de Talamanca: Najlepsze na jedzenie
W jasnej kuchni Elena Brown przemyka między patelnią, na której syczą paski żółtej babki, a garnkiem bulgoczącego sosu. Elena spędziła większość swojego życia na praktykowaniu tradycyjnej kuchni karaibskiej. „Moja mama miała 14 dzieci” – mówi z uśmiechem na ustach. „Więc każdy musiał się zmienić”. Obecnie gotuje w swojej restauracji o tej samej nazwie w nadmorskiej miejscowości Puerto Viejo de Talamanca.

Od pokoleń karaibskie wybrzeże Kostaryki gromadzi anglojęzycznych osadników z Jamajki, rdzennych grup z gór Talamanca i hiszpańskich kreolów żyjących w tym kraju od czasu, gdy w 1502 r. w pobliżu zarzucił kotwicę Krzysztof Kolumb. W XX wieku obszar ten rozwinął odrębną kulturę : miejscowi mówili Mekatelyu, szybkim dialekcie kreolskim opartym na zachodnioindyjskim angielskim, muzycy Calypso pisali ballady o firmach bananowych i wrogich kobietach, a połączenie ludzi i składników zmieniło jedzenie w jeden z trwałych symboli tego obszaru.

Kuchnia łączy wyspiarskie przyprawy ze środkowoamerykańską serdecznością. Jedną z najbardziej lubianych potraw jest parujący rondon, wykwintna mikstura z mleka kokosowego, usiana maniok, zielonymi bananami, rybą i krewetkami, doprawiona ostrymi papryczkami chili Scotch Bonnet.

Puerto Viejo stało się popularnym miejscem nadmorskim, ale obszar ten utrzymuje swoje korzenie. Radioodtwarzacze odtwarzają współczesne pieśni calypso, lokalni drobni farmerzy uprawiają kakao (kakao) i – na drewnianym tarasie otoczonym jaskraworóżowymi tropikalnymi kwiatami – Elena podaje przepisy, których nauczyła ją jej matka, a także kilka innych zebranych po drodze. „Uwielbiam, kiedy ludzie jedzą moje jedzenie” – mówi. „Kiedy ludzie przychodzą, nie tylko jedzą. Próbują Karaibów.

Dalsza informacja
Rzemieślnicze wyprawy wędkarskie i wycieczki do farm kakaowych są dostępne na stronie ateccr.org (wycieczki półdniowe od 25 funtów).

Gdzie zjeść
Złap stolik w Restaurante Elena Brown, na wschodniej drodze poza miastem (naczynia od 5 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Położony cztery mile na wschód od Puerto Viejo w Playa Chiquita, kameralny Namuwoki Lodge posiada osiem pobielonych bungalowów z tropikalnym drewnem i przytulnymi miejscami do siedzenia na świeżym powietrzu. Jest też basen do wylegiwania się, jacuzzi i restauracja serwująca doskonałe owoce morza z grilla (od 75 funtów).

La Fortuna: najlepsza na przygodę
Przez stulecia nikt w La Fortunie nie wiedział, że nad ich miastem wznosi się wulkan. Jego ostatnia poważna erupcja miała miejsce około 1400 roku, po czym zapadła w długi, głęboki sen. Zanim nadszedł XX wiek, mieszkający na tym obszarze rolnicy nazywali ten wysoki szczyt po prostu Cerro Arenal – wzgórze Arenal. Błędna nazwa pojawiła się dopiero w latach 60., kiedy „wzgórze” nagle ożyło. Od tego czasu jego nazwa została zmieniona na Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, przewodnik przyrodnik, który dorastał w tym regionie i od 12 lat mieszka w La Fortuna, badał wulkan i wspinał się na niego setki razy. Erupcje, jak mówi, mogą wydawać się nieziemskie – „jak trzęsienie ziemi, po którym następuje dźwięk włączania największego transformatora na świecie”. Gdy przedziera się przez zarośla, opowiada historię Arenala. La Fortuna leży u podnóża gór Tilarán i przez większą część XX wieku była znana jako centrum hodowli bydła. Jednak kiedy Arenal zaczął organizować swoje regularne pokazy pirotechniczne pod koniec lat 60., obszar ten przyciągnął uwagę międzynarodowych wulkanologów, a także podróżników poszukujących wrażeń.

Oglądanie dziś strumieni lawy zależy od codziennych nastrojów wulkanu i braku chmur wokół szczytu. Jednak działania Arenal zmieniły również La Fortuna w centrum przygody na świeżym powietrzu, z trasami, które wahają się od przyjaznych dla wózków inwalidzkich po czterogodzinną wędrówkę do jeziora kraterowego uśpionego sąsiada Arenal, Volcán Chato. Na wschodzie wzburzone bystrza rzek Balsa i Toro zapewniają spływy tratwą. Na południu, w wąskim górskim kanionie, wędrowcy zjeżdżają po klifach i wodospadach, a na zachodzie goście łagodzą bóle zarobione w bardziej energicznych zajęciach w serii parnych gorących źródeł.

Stojąc na skraju „El Salto” – głębokiego naturalnego basenu na południowym krańcu wioski – Sergio mówi, że obszar ten przyciągał lokalnych odkrywców na początku XX wieku, kiedy ludzie przybyli, aby wspiąć się na stromy Arenal i obozować w ciepłym , krater wypełniony roślinami u góry. „Niektórzy nazywali ją Cerro de Los Arrepentidos – Górą Żalu”, mówi z chichotem towarzyski Sergio, „ponieważ tak wielu ludzi, którzy rozpoczęli wspinaczkę, żałowało tego w połowie drogi, a potem po prostu schodziło w dół”. W ostatnich latach wulkan stał się w większości cichszy. Ostatnie znaczące rozbłyski miały miejsce w latach 90., ale ślady burzliwej przeszłości behemota wciąż można znaleźć w całym Parque Nacional Volcán Arenal, gdzie krótkie szlaki wiją się przez pola lawy wysadzane skałami magmowymi w kolorze węgla. Dzisiaj wędrowcy muszą zatrzymać się na długo przed szczytem, ​​bo od czasu do czasu – kiedy wszystko jest cicho – Arenal jęczy i dudni, żeby przypomnieć gościom, że tylko ucina sobie drzemkę.

Dalsza informacja
Aby poznać przygody z przewodnikiem, odwiedź stronę desaficostarica.com.

Gdzie zjeść
To kraina bydła, więc nie można się pomylić z pysznym grillowanym stekiem w Don Rufino (steki od 15 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Cztery mile na zachód od miasta i otoczone tropikalnym lasem deszczowym, każdy z 50 zalesionych casitas (małych domków) w spokojnym zaciszu na zboczu wzgórza Nayara Hotel, Spa & Gardens ma widok na wulkan. Ośrodek posiada również restaurację, basen i spa z gabinetem zabiegowym na świeżym powietrzu z widokiem na las (od 180 GBP).

Monteverde: najlepsze na spacery po lesie
„Las chmur jest niewyczerpanym źródłem niespodzianek” – mówi Eduardo Venegas Castro, przechadzając się pod drzewami. Większość swojego dorosłego życia spędził w Monteverde, gdzie pełnił funkcję dyrektora dwóch najbardziej znanych parków lasów chmurowych w okolicy. Dziś prowadzi wędrówki po górach, uzbrojony w lunetę, aparat, lornetkę i małą książeczkę do obserwacji ptaków.

Obszar Monteverde, położony po obu stronach granicy kontynentalnej, jest strefą ochrony lasów chmurowych, gdzie wiecznie zielone winorośle i porosty przylegają do każdej dostępnej powierzchni, a między drzewami przemykają ubarwione klejnotami kwezale i kolibry. Wędrując przez rezerwat leśny Santa Elena Cloud Forest, łatwo zrozumieć tajemnicę Eduardo. Rezerwat, położony na wysokości ponad 1650 m n.p.m., marynuje w niemal stałej pokrywie chmur. Nastrojowym oświetleniu towarzyszy ścieżka dźwiękowa z kapiącą i strużką, czasami przerywaną zaskakującym, przypominającym syntezator krzykiem dzwonka z trzema koralami.

Roślinność wydaje się być skupiona na pokryciu wszystkiego w zasięgu wzroku: masywne rośliny kiełkują liście wielkości parasoli na patio, a pnącza figi dusiciela wiją się wokół dzikich drzew awokado. Wszędzie widać jasne storczyki, niektóre nie większe niż główka szpilki. Santa Elena jest domem dla około 600 z 1400 lub więcej gatunków storczyków Kostaryki. Eduardo uśmiecha się, spoglądając na drzewa, gdzie wijąca się masa zieleni znika we mgle. Las niełatwo ujawnia swoje tajemnice.

Dalsza informacja
Wycieczki półdniowe są dostępne w flordelistours. com (od 30 GBP za osobę, w tym opłaty za parkowanie).

Gdzie zjeść
W drodze do Monteverde przytulna Chimera serwuje doskonałe tapas (od 3 00 506 2645 6081).

Gdzie się zatrzymać
Na terenie dawnego rancza bydła, duży hotel w stylu domku narciarskiego El Establo oferuje 155 przestronnych pokoi z drewna i kamienia, każdy z balkonem lub tarasem. W pogodny dzień można zobaczyć całe wybrzeże, a podgrzewany basen na wzgórzu jest idealnym miejscem na kąpiel o zachodzie słońca (od 140 funtów).

Nosara: Najlepsze na plaże
Droga do Nosary jest skoczna. Zacieniona, polna droga wije się między plantacjami ryżu i stadami krów brahmanów, zanim obiera swój bieg wzdłuż lśniącego Pacyfiku. Tutaj niekończąca się przestrzeń białego piasku i wody o temperaturze ciała otoczona jest morskimi winogronami i zwieńczona na obu końcach skalistym punktem. „To proste życie”, mówi Juan, pochodzący z Nosary, lokalnie nazywany „Surfo”, aby odróżnić go od wszystkich innych mężczyzn o imieniu Juan. Z rozjaśnionymi słońcem włosami i głęboką opalenizną wygląda jak statysta w kalifornijskim filmie surfingowym. „Możesz biegać bez butów czy koszuli. To bardzo nieformalne.

W Kostaryce są niezliczone społeczności nadmorskie, ale niewiele zachowało swój charakter, jak Nosara, która znajduje się pośrodku długiego, skalistego wybrzeża półwyspu Nicoya. Chociaż obszar ten stał się bardziej popularny w ciągu ostatnich kilku dekad, silne przepisy dotyczące rozwoju sprawiają, że Nosara jest zdecydowanie dyskretna: budowa wzdłuż linii brzegowej jest zabroniona, co oznacza, że ​​piasek jest pokryty roślinnością, a nie blokowymi hotelami wypoczynkowymi. Kilka firm jest niezależnych i rozsianych po lesie – jak sklep surfingowy i szkoła Juana, która leży na wąskiej, wysadzanej drzewami uliczce około 100 metrów od plaży.

Juan jest uzależniony od surfowania, który nauczył jeździć na deskach ludzi w każdym wieku – od trzyletnich maluchów po ich dziadków. „Ta plaża nie jest przeznaczona tylko dla jednego typu osoby. Jest dla każdego”. Wskazuje, że długa przerwa na plaży sprawia, że ​​jest ona idealna dla wszystkich plażowiczów, zapewniając trzy różne rodzaje fali. Z góry – popularny wśród biegających dzieci, lokalnych kundli i wiosłujących dorosłych z koktajlami – zestaw łamaczy dla dzieci wysypuje się na piasek. W środku początkujący surferzy i snowboardziści próbują złapać pierwsze przejażdżki. Na głębokiej wodzie zaawansowani surferzy kołyszą się na fali, czekając na idealne podkręcenie.

Inne pobliskie plaże oferują różne zachęty do zwiedzania. Kilka mil na północ znajduje się Ostional, chronione miejsce lęgowe żółwi morskich, które przybywają w setkach w każdą pełnię księżyca. Bezpośrednio na południe znajduje się Playa Garza, szeroka zatoka z łagodnymi falami, gdzie na plaży wciąż można spotkać miejscowych rybaków opiekujących się sieciami.

Jeszcze dalej na południe wzdłuż wybrzeża znajdują się sąsiednie plaże Carrillo i Sámara, obie otoczone kołyszącymi się palmami. Ten ostatni tętni życiem wiejskim, w tym doskonałymi grillami na plaży. Mimo to może być trudno oderwać się od idealnych, ciepłych wód Nosary i lśniących białych piasków otoczonych zielonym lasem. „Tak powinna wyglądać plaża” – mówi Surfo. „To miejsce, w którym zawsze możesz poczuć otaczającą Cię przyrodę”.

Dalsza informacja
Lekcje surfingu i wypożyczalnie desek można znaleźć na surfocostarica.com (lekcje od 30 £).

Gdzie zjeść
Giardino Tropicale, przy głównej drodze w Nosara, oferuje inspirowane kuchnią włoską menu składające się z pizzy z ceglanego pieca, dań z makaronu i sałatek, a także codziennie wybór owoców morza (pizze od 6 funtów).

Gdzie się zatrzymać
Zlokalizowany przy głównej drodze imponujący 35-pokojowy zajazd L'Ac qua Viva Resort & Spa wzorowany jest na strzelistych liniach balijskiej architektury. Elementy dekoracyjne obejmują drewniane podłogi, bambusowe drzwi, przestronne łazienki z piaskowca i jasne tkaniny (od 130 funtów).

Półwysep Osa: najlepszy dla dzikiej przyrody?
Wiosną 1579 Francis Drake wylądował na wybrzeżu kostarykańskiego półwyspu Osa. Potrzebował chronionego miejsca, aby dokonać napraw swojego statku bez zwracania uwagi hiszpańskiej floty, ponieważ niedawno uwolnił galeon ze swojego skarbu. Tutaj znalazł dokładnie to, czego szukał: łańcuch odosobnionych zatoczek, przed którymi stoi rozległa plątanina lasów deszczowych. Oprócz zapewniania doskonałego miejsca do ukrycia się, było tam mnóstwo dzikiej przyrody. W swoich dziennikach odnotowuje ogromne ilości ryb, „alargartoes” i „munckeyes” – ryby, krokodyle i małpy wciąż można tu znaleźć. Widoki, które podziwiał Drake ze swojego statku Golden Hind, niewiele się zmieniły.

Wybrzeże pozostaje zamieszkane przez parny las deszczowy, a głównym sposobem poruszania się po Bahía Drake – niewielkiej osadzie Osa nazwanej na cześć zawadiaki – nadal jest łodzią lub pieszo. Na półwyspie znajduje się teraz ostatni pas nadbrzeżnego lasu deszczowego Pacyfiku w Ameryce Środkowej, chroniący siedliska nieuchwytnych gatunków dżungli, takich jak jaguar i puma, nie wspominając o apelu innych egzotycznych postaci – od małp wiewiórek i leniwców po jedwabiste mrówkojady i żaby z zatrutymi strzałkami.

„Zobaczysz tu zwierzęta, których po prostu nie znajdziesz nigdzie indziej” – mówi Orgel Chavarría, wychowany w Osa. Obecnie pomaga w prowadzeniu najbardziej wysuniętej na zachód stacji strażników Parku Narodowego Corcovado w San Pedrillo, gdzie długonogie czaple patrolują basen pływowy od frontu. „To jest skarb”.

Sieć ścieżek łączy jeden koniec Corcovado z drugim, przez dywan nizinnych lasów deszczowych i ujścia rzek, gdzie „alargartoe” Drake'a śpią po lunchu. W górnych partiach baldachimu leśnego gromady ar głośno rechoczą.

Wypatrzenie niektórych nieśmiałych stworzeń z dżungli wymaga cierpliwości – trogony o slaty-tailed wtapiają się w plątaninę gałęzi drzew, a bandy rechoczących żab wychodzą tylko w nocy. „To nie jest zoo”, mówi Orgel z delikatnym uśmiechem. „Zwierzęta są w ciągłym ruchu. Zobaczysz je, ale musisz być cicho i być gotowym na czekanie. Czasami natura decyduje, kiedy jest gotowa do ciebie przyjść”.

Gdzie zjeść i się zatrzymać?
Położony w rezerwacie graniczącym z Parkiem Narodowym, Casa Corcovado oferuje jasne bungalowy z osłoniętymi gankami, dwa bary, kilka basenów i jadalnię serwującą lokalne specjały. Ceny obejmują posiłki i wycieczkę z przewodnikiem (pakiety trzydniowe od 500 GBP za osobę)

Artykuł „Idealna podróż: Kostaryka” został opublikowany we współpracy z magazynem Lonely Planet.


Obejrzyj wideo: 7 onverwachte dingen in Costa Rica (Może 2022).